Глава 1.

Собаки делают то, что поощряется. Если собаке позволено выбирать то, что наилучшим образом поощряется, она будет это делать. Люди могут называть эту собаку «независимой»; мы можем назвать ее «собака». На самом деле, собаки, которым необходима программа Ruff Love, такие же «нормальные», как и все остальные. Они просто научились, как получить желаемое от владельцев. Вместо того, чтобы владелец дрессировал свою собаку, эти собаки отлично выдрессировали хозяев! Список кандидатов в программу включает:

  • собаки, которых обычно называют «глупыми», «злорадными», «плохими», «тупыми», «предприимчивыми», «независимыми», «недрессируемыми», «незаинтересованными» или «невосприимчивыми».
  • Агрессивные собаки или те, которым требуется модификация поведения.
  • Спортивные собаки, с которыми дрессировщик хочет установить более «рабочие» отношения.
  • Собаки, взятые из приютов, или щенки, отправляющиеся к новым владельцам.

Любой, кто чувствует, что его или ее отношения с собакой не так хороши, как они могли бы быть, пожнет плоды программы Ruff Love.

Агрессивные собаки и программа.

Если у вас агрессивная собака, программа поможет вашей собаке развить уверенность, которая нужна ей для преодоления страхов и даст вам понимание того, как разрядить потенциально напряженную ситуацию.

Спортивные собаки и программа.

Если вы занимаетесь спортом с собакой (аджилити, обидиенс, флайбол, фристайл, следовая работа и т.д.), ваши выступления только выиграют от хороших рабочих взаимоотношений с собакой. Возможно, вам трудно заставить собаку захотеть сделать то, что вам нужно. Возможно, ваша спортивная собака «слишком энергична» или «слишком отвлекается», чтобы показать все, на что она способна. Ваша спортивная собака может не быть тем напарником, какого вы надеялись получить, но это можно изменить. Программа задумана так, чтобы изменить окружение вашей собаки таким образом, что вы будете контролировать все поощрение, которое она получает. Программа покажет вам, где вы, возможно, угождаете вашей собаке или ненамеренно подкрепляете то поведение, которое вы хотите устранить.

Щенки и программа.

Ваш новый щенок появился в вашем доме, и для вас обоих это была любовь с первого взгляда. К сожалению, в последнее время восхищение и уважение перестали быть взаимными. Вы дали щенку все, что он хочет, но похоже, он не рассматривает вас как главный источник веселья в его жизни. Хотя он гуляет с вами, пока рядом нет ничего интересного, в ту минуту, как на горизонте появляется другая собака или кошка, вы больше не важны ему. Модифицированная программа для щенков, описанная в шестой главе, поможет вам установить прочный контакт с щенком и вырастить собаку, которая видит в вас главный источник всех хороших вещей в жизни.

Проблемы с подзывом и программа.

Как реагирует ваша собака, когда вы зовете ее? Приходит ли она к вам только потому, что боится наказания? Бросит ли она игру, чтобы подойти по команде? Если вы зовете ее, идет ли она к вам медленно и мучительно? Приходит ли она только после того, как проверит все интересное вокруг? Часто ли вам надо звать ее больше одного раза? Приходится ли вам кричать во всю глотку, чтобы она вас заметила? Бывают ли случаи, когда вы трясете банкой с лакомством или притворяетесь, что достаете кусочек, чтобы она подошла? Бывает ли, что собака ведет себя так, как будто не слышит вас? Подойдет ли она, если другие собаки бегают и играют вокруг? Надежность выполнения команды «Ко мне» — хороший показатель ваших отношений с собакой. Если вы ответили «Да» хотя бы на один вопрос, вашим отношениям надо помочь. Программа поможет вам достичь этого.

Девиз программы.

«Позитивная дрессировка – не вседозволенность» должно стать для вас лозунгом. Многие люди пытаются дрессировать «добром», но часто собака, обученная таким образом, становится испорченной, самодостаточной проблемой. Дрессировка положительными методами эффективна, если вы успешно ограничиваете подкрепление, которое собака может получить сама из окружающей среды. Чтобы изменить ее поведение и ваши отношения, вы должны перестать быть легкой жертвой требований вашей собаки и начать применять законы, по которым собаки учатся. Поощряя желаемое поведение и исключая возможность неправильного поведения, вы сделаете из своей собаки гармоничного компаньона или спортивного напарника.

 

Глава 2.

Сколько длится программа?

Прогресс вашей собаки определяет продолжительность программы. Курс обучения разделен на четыре этапа, описанные в главах с седьмой по десятую. Продолжительность каждого этапа зависит от усилий дрессировщика и реакций собаки. Большинству взрослых собак понадобится не меньше десяти недель, чтобы пройти первый и второй этапы; некоторые льготы можно будет вернуть собаке уже через 5-6 недель. Если вы занимаетесь с щенком, вы не можете перейти ко второму этапу, пока щенку не исполнится семь месяцев; для вас программа закончится, когда собаке исполнится год.

Отдавайте себе отчет в том, что некоторые важнейшие элементы программы вам придется выполнять в течение всей жизни собаки. Они описаны в четвертой главе.

Во время выполнения программы вы по-прежнему можете наслаждаться многим из того, чем вы занимались с собакой раньше. Однако собака выучит, что все, что она хочет получить, когда бы это ни случилось, она получит только на ваших условиях. Начав заниматься по программе, вы радикально измените окружающую среду вашей собаки, сделав так, что она:

  • закрыта в клетке в то время, когда не общается с вами;
  • наслаждается свободным временем и упражнениями на поводке или длинной веревке;
  • не залезает на мебель;
  • получает корм только из ваших рук, а не из миски;
  • не имеет свободного доступа к игрушкам (кроме жевательных костей);
  • играет с игрушками только вместе с вами;
  • играет с другими собаками, только когда вы часто подзываете ее к себе. Если подзыв недостаточно хорош, собаке не дозволяется общаться с другими собаками без поводка;
  • не болтается по участку, предоставленная самой себе в свое удовольствие. Забейте лаз, если он у вас есть;
  • постоянно носит недоуздок, когда находится вне клетки;
  • ничего не получает «бесплатно». Все поощрение – внимание, игрушки, лакомство и т.д. — надо заслужить.

Уже через несколько недель вы увидите, насколько возрастет внимание собаки к вам и заинтересованность в работе. Но не поддавайтесь искушению остановиться на этом. Большинству собак для того, чтобы эти изменения закрепились, нужно следовать программе не меньше 12-16 недель и обязательно пройти четвертый этап. Для лучшего результата вы должны применить все элементы программы, а не только те, которые вас устраивают.

Осторожно вводите послабления, поскольку их слишком раннее возвращение пагубно для закрепления успеха надолго. Новые, более приемлемые реакции могли еще не закрепиться до того, чтобы стать привычкой. В результате собака вернется к прежней манере поведения. Тогда вам придется снова вернуться к первому этапу, и во второй раз задержаться на нем надолго.

Всегда лучше осторожно оценивать ваш прогресс и придерживаться рекомендованной продолжительности этапов с самого начала.

 

Глава 3.

Усилия дрессировщика при выполнении программы определяют уровень успеха, которого достигнет его собака. Вы должны взять на себя ответственность за отношения с вашей собакой. Вы должны принять тот факт, что ваша собака – отражение вашей способности к дрессировке. Все навыки, которые ваша собака выполняет хорошо, показывают ту область дрессировки, где вы ас. Напротив, «слабые» места в воспитании вашей собаки показывают те сферы дрессировки, где вам недостает понимания. Будьте готовы искать те знания, которые вам нужны для обучения чему-либо вашей собаки.

Во время работы по программе очень важно, чтобы вы были:

  • последовательны в применении каждого этапа;
  • справедливы к собаке;
  • сохраняли высокую частоту поощрения при обучении новым навыкам;

Та жизнь, которую до сих пор знала ваша собака, должна кончиться сегодня; с завтрашнего дня она будет выглядеть совсем по-другому. В новой жизни вы будете поощрять собаку за правильное поведение и не давать ей возможности предпочесть другое, неприемлемое поведение. Для щенков и взятых из приюта собак, пришедших в новый дом, применение этой программы гораздо проще, поскольку нет предыстории, с которой надо бороться.

Если вы твердо намерены установить прочные отношения с собакой, вы должны точно следовать предписаниям программы. Все привилегии вашей собаки должны быть отобраны, и возвращать их вы будете по одной, когда собака их заслужит. Рецепты программы могут показаться чрезмерными, и почти невыполнимыми, но тем не менее, все они необходимы для успешного прохождения программы перестройки отношений. Они могут показаться жесткими, потому что вы любите собаку и хотите, чтобы она была счастлива, но посмотрите на дело с другой точки зрения: вы же не дадите вашему сыну-подростку, который только что научился водить машину, ключи от «порша». Ответственность такого рода надо заслужить, когда юноша повзрослеет и докажет, что он достоин доверия. Таким же образом вам нужно ограничить свободу, которую вы предоставляете собаке, пока она не научится вести себя так, как вам хочется.

Попробуйте представить, как бы изменился ваш образ жизни, если бы собака получила травму. Длительное нахождение в клетке и прогулки на поводке необходимы для выздоровления. Вы никогда не будете рассматривать эти ограничения как «жесткие», но как «необходимые». Вы должны принять тот факт, что ваша собака получила травму: в этом случае скорее психическую, а не физическую. Вы должны ограничить привилегии собаки, чтобы позволить начаться выздоровлению.

Щенкам по программе для щенков тоже нужно ограничение свободы. Это позволит щенку вырасти в обстановке, когда он почти никогда не ошибается, поскольку ему редко выпадает возможность сделать неправильный выбор.

Эти ограничения позволят вашей собаке понять, что вы контролируете все, что она считает поощрением. До сих пор вы могли не осознавать, как много поощрения собака «крадет» без вашего ведома: преследование кошек или теней во дворе; прыжки на гостей; набеги на помойку; копание ям в саду; требование вашей любви; борьба с вашими собаками или детьми; наслаждение изобилием игрушек, которые вы ей подарили; спанье на кровати; ходьба на натянутом поводке; облаивание людей на улице; список бесконечен. Все это примеры поощрения, которое ваша собака может получить как только она этого пожелает. Вы можете позже решить поощрять это поведение, но программа научит вас, как делать это на ваших условиях, когда вы решите, что это возможно.

Следуйте программе без отступлений и исключений, и вы будете вознаграждены собакой, которая будет точно знать, как она может заслужить поощрение от вас!

Вводим условное поощрение.

Условное поощрение – раздражитель (любой), который изначально не имеет для собаки значения. Подавая этот сигнал (звук или еще что-либо) в паре с чем-то, что ваша собака очень любит, вы объясните ей, что этот звук или сигнал обозначает, что поощрение вот-вот будет. Ваше первое задание – научить вашу собаку реагировать на три «маркера»:

  • кликер (дрессировочное приспособление в виде маленькой пластиковой коробочки с металлической полосой, при нажатии на которую издается громкий щелчок);
  • слово;
  • палец, направленный на собаку.

Во время обучения вам понадобится условное поощрение, чтобы отмечать «маркировать» правильное поведение вашей собаки. Лучше всего начать с кликера, поскольку большинство собак быстро улавливают связь между щелчком и наградой. Вот некоторые основные правила:

  • Щелкните и дайте собаке очень вкусное лакомство (мясо или сыр) или предложите игру в «потягушки», если она ее любит. Делайте так до тех пор, пока собака не начнет радостно и выжидающе реагировать на щелчок.
  • Теперь проделайте то же самое со словом, например, «Да». Скажите «Да» и поощрите собаку едой или игрушкой.
  • Последний маркер – указывание пальцем на собаку. Это может понадобиться в ситуации, когда вам надо поощрить собаку бесшумно, например, в присутствии другой собаки, реагирующей на кликер или слово. Его можно также использовать в полной комнате людей или когда собака на другом конце помещения. Подкрепляйте указывание пальцем на собаку точно также, как щелчок кликера или словесный маркер.
Гните свою линию.

Если вы искренне надеетесь изменить ситуацию, не допускайте никаких отступлений от программы. Вашей собаке нужно гораздо более организованное существование, в котором вы контролируете ее выбор.

Будьте уверенны, решительны и справедливы.

Вы должны уверенно принимать решения за вашу собаку или щенка, чтобы у нее было меньше возможности считать, что она контролирует все вокруг – это особенно необходимо для агрессивных собак.

Контролируйте подкрепление.

Вы должны контролировать все, что подкрепляет поведение вашей собаки. Обращайте внимание на незаметные поощрения, которые получает ваша собака, демонстрируя социально неприемлемое поведение. Нужно исключить для нее возможность самостоятельно находить поощрение. Например, ваша собака неотрывно наблюдает за движущимися объектами, т.е. другими собаками, машинами или детьми. Она может сверлить их взглядом, скалиться, прыгать к ним или щелкать зубами. Если собака без поводка, вы не можете контролировать поощрение, которое собака находит в этом нежелательном поведении. Наказание после поведения не уменьшит ту притягательность, которую имеет подкрепление этого поведения для собаки.

Всегда, когда собака с вами, она должна быть в недоуздке и на поводке. Вы должны следить за тем, куда она смотрит, и за ее позой, чтобы иметь возможность перенаправить ее внимание до того, как она зафиксирует взгляд на цели. Вы должны использовать режим быстрого подкрепления, чтобы удерживать внимание собаки на вас, пока вы не сможете увести ее от объекта неуместного внимания.

Подкрепление правильных реакций.

Уровень поощрения — число правильных реакций, которые вы подкрепили за минуту занятия с собакой. Чтобы отследить ваш уровень поощрения, вы должны запоминать, сколько раз собака получила награду и сколько длилось каждое занятие. Например если вы занимались с собакой и 5 раз награждали ее «потягушками», а 25 раз дали лакомство, ваш уровень поощрения – 6 поощрений в минуту (30 раз разделить на 5 минут). Из этого вы можете сделать вывод, что вашей собаке приходилось ждать следующей награды в среднем 10 секунд (60 секунд разделить на 6 поощрений).

Уровень поощрения вашей собаки зависит от многих факторов:

  • Насколько вы опытны в немедленном предоставлении награды после щелчка – если это постоянно занимает некоторое время, уровень поощрения будет ниже;
  • Сколько времени занимает у собаки поедание того типа лакомства, которое вы используете – если ей приходится хрустеть каждый раз, уровень поощрения будет ниже;
  • Где вы находитесь относительно собаки – если собаке приходится преодолеть какое-то расстояние, чтобы получить поощрение, уровень поощрения будет ниже;
  • Если вы используете игрушку вместо лакомства – хотя одна игра в перетягивание может длиться до 30 секунд, она считается за одно поощрение, так что уровень поощрения будет ниже;
  • Сколько времени занимает выполнение собакой задания – если само действие длится 30 секунд, это уменьшает количество наград, полученных собакой за пятиминутную тренировку.

Когда вы начинаете обучение чему-то новому, вы должны стремиться сохранять уровень поощрения не ниже 20-30 щелчков и поощрений в минуту. Чтобы достичь этого, вам больше придется использовать лакомство, а не игру. Когда собака начнет лучше понимать, что от нее требуется, уровень поощрения можно снизить и использовать игру для поощрения правильных реакций.

Поддерживайте высокий уровень успеха.

Обязательно следите за тем, чтобы во время тренировки у собаки сохранялся высокий уровень успеха. Определить его можно следующим образом: запишите общее количество реакций собаки (и тех, которые вы подкрепили, и тех, которые вас не устроили) за тренировку. Разделите количество правильных реакций на общее их количество. Вы получите уровень успеха вашей собаки на данной тренировке. Например, ваша собака предложила вам 25 реакций за время занятия, вы поощрили 10 из них, ваш уровень успеха будет 4 – т.е. 40% (10 разделить на 25).

Старайтесь, чтобы уровень успеха на каждой тренировке составлял 70-80%. Это означает, что вы позволяете собаке ошибаться только 20-30% времени работы с вами. Можно позволить уровню успеха упасть до 30-40% за одну тренировку, если при этом вы следите за тем, чтобы в остальные тренировки он оставался высоким. За неделю он все равно должен в среднем составить 80%.

После каждого занятия постарайтесь записать уровень поощрения собаки и ее уровень успеха. Если ваш уровень поощрения достаточно высок, вы увидите соответственно высокий уровень успеха. Если уровень поощрения низок, уровень успеха также будет низок.

  • если в течение нескольких тренировок подряд уровень успеха будет низким, собака не будет испытывать радости от работы. Если работа не приносит ей радость, вряд ли собака будет предлагать вам большое количество действий в следующий раз. Если она предлагает мало реакций, у вас меньше возможности выбрать и подкрепить нужную, так что уровень поощрения упадет еще ниже.
  • если собаке приходится слишком долго дожидаться очередного поощрения, она начинает демонстрировать признаки беспокойного поведения – лаять, крутиться, зевать или скулить. Вскоре она может прекратить работать. Поскольку она не видит возможности заработать поощрение, то перестает предлагать варианты.

Чтобы избежать любой из этих ситуаций, добросовестно относитесь к поддержанию высокого уровня подкрепления и уровня успеха в ваших занятиях. Это означает, что вы должны быть уверены, что критерии, выбранные вами для собаки, реальны и достижимы на ее уровне подготовки. Обеспечивайте высокий уровень успеха, предлагая собаке выполнить простые упражнения или занимаясь с ней вдали от раздражителей.

Отслеживая уровень поощрения и уровень успеха, вы можете наблюдать, какое влияние они оказывают на выполнение собакой работы и на ее отношение к занятиям.

Тайм-ауты при неподходящем поведении.

Когда собака ведет себя неправильно, устройте ей тайм-аут. Он может быть минимальным, т.е. вы просто поворачиваетесь спиной к собаке (если поведение, за которое вы даете этот тайм-аут, не является самоподкрепляющимся), либо мягко отворачиваете голову собаки недоуздком от отвлекающего фактора, либо убираете лакомство или игрушки, с которыми вы занимались. В других случаях вы можете заставить собаку лечь или сесть, или убрать ее в клетку. Лучше всего смешивать различные формы тайм-аутов, чтобы место или положение тела не ассоциировались с ними у собаки.

Тайм-аут – это отрицательное наказание; вы убираете собаку от того, что ей было приятно, или исключаете возможность поощрения. Даже несмотря на то, что это форма наказания, тайм-аут должен даваться в нейтральной манере. Вы не должны выказывать эмоции. Голос должен быть спокойным и приятным, если вы вообще будете что-то говорить.

Не увлекайтесь использованием тайм-аутов, поскольку они могут очень расстроить собаку. Никогда не давайте собаке тайм-аут прежде, чем подкрепите ее достаточное количество раз за нужное вам поведение. Если собака получает тайм-аут, не зная, как же надо правильно себя вести, вы не можете ожидать, что она изменит свое неправильное поведение.

Вы должны постоянно оценивать эффективность тайм-аутов. Если собака продолжает выдавать неверное поведение, еще раз пересмотрите историю подкрепления. Вам нужно сбалансировать тайм-ауты с большим количеством возможностей для поощрения. Если вам приходится давать более 25% тайм-аутов, это означает красный сигнал для вас – собака не понимает, как вести себя правильно. Упростите ей задачу, снизьте критерии или перенесите занятия в более спокойное место, чтобы собака могла достичь более высокого уровня успеха. Вы должны также попробовать режим быстрого подкрепления, чтобы поощрить собаку до того, как она успеет ошибиться. В этом режиме вы даете собаке лакомство так быстро, как только можете, так что она просто не успевает заметить отвлекающие факторы вокруг.

Памятка о тайм-аутах.
  • Тайм-аут должен использоваться только при условии частого использования положительного подкрепления: нельзя вновь и вновь отправлять собаку на тайм-аут за неверное поведение, поскольку это может расстроить и вас, и собаку.
  • Используйте разнообразие при тайм-аутах, меняйте позу и место. Не делайте привычкой какое-то одно и то же место (например, клетку), иначе собака может начать избегать ее (собака должна чувствовать себя в клетке комфортно и безопасно).
  • Тайм-аут не должен сопровождаться эмоциями. Не расстраивайтесь и даже не думайте плохо про себя. Используйте нейтральный тон.
  • Не переборщите с тайм-аутами. Если собака продолжает повторять ошибку, вернитесь назад и позанимайтесь еще; скорее всего, она просто не понимает, что вы от нее хотите.
Позитивная дрессировка – не есть вседозволенность!

Важно, чтобы вы понимали разницу между дрессировщиком, который основывает свою дрессировку на положительном подкреплении, и дрессировщиком, который все позволяет своей собаке. У такого владельца обычно испорченная собака, которая делает то, что хочет и тогда, когда она хочет. У дрессировщика, который выбрал позитивные методы, все не так. Если вы даете собаке команду, вы должны быть последовательны каждый раз. Собаки всегда делают то, что поощряется. Если вы как следует поощряете собаку, когда она правильно себя ведет, она будет снова воспроизводить хорошее поведение. Вы никогда не должны быть неуверенны насчет того, какое поведение вы хотите видеть в данный момент. Будьте четки и последовательны в своих ожиданиях. Любая неопределенность с вашей стороны приводит к нечеткому пониманию со стороны собаки.

Всегда помните, что подкрепление, которое ваша собака получает самостоятельно, для ее может быть более ценно, чем то, которое она получает от вас. От вас зависит, будете ли вы контролировать все, что поощряет вашу собаку.

 

Глава 4.

Нижеследующие «необходимые элементы» — требования программы, которые вы начнете применять сегодня и сохраните в течение всей программы и после нее. Ваше постоянство в применении этих советов позволит хорошим привычкам войти в вашу жизнь с собакой.

Любое поведение имеет последствия.

Собака, которой позволено выхватывать у вас игрушку в любой момент, когда ей этого хочется, поощряла себя за неправильное поведение. Зная, что любое поведение имеет последствия, вы можете понять, почему ваша собака продолжает вести себя плохо. Если результат приятен, поведение будет повторяться. Теперь вы повернете это по-своему и покажете собаке другие последствия ее поведения. Будьте заранее готовы поощрить то поведение, которое вам хочется видеть, и дать тайм-аут за выходки, которые вам кажутся нежелательными.

Например, представьте, что вы пришли домой с работы, а ваша перевозбужденная от радости собака пытается прыгать на вас. Вы можете выбрать один из вариантов последствий:

  • можно ругать собаку или толкнуть ее коленом в грудь, как советуют некоторые дрессировщики. Однако это лишь поощряет такое поведение, потому что собака, прыгая на людей, добивается таким образом их внимания. То, что вы ругаете собаку, неважно – она получает внимание.
  • Как альтернатива, вы можете дать ей тайм-аут, молча отвернувшись от счастливой собаки к стене. Собака может попытаться прыгать и вам на спину, но если вы будете продолжать игнорировать неподобающее поведение, она попробует что-нибудь другое (например, сядет или ляжет), чтобы привлечь ваше внимание. Как только она сядет, вы можете повернуться и поздороваться с ней. Если она возобновит прыжки, отворачивайтесь опять, давая собаке прямо противоположное тому, чего она добивается.

Может потребоваться творческое мышление с вашей стороны, чтобы придумать соответствующую реакцию на все варианты поведения, которые предъявляет ваша собака.

При обучении любому поведению вашей собаки (или детей!) последовательность – ключ к успеху. Если вы сохраняете постоянные рамки допустимого поведения, ваша собака начнет их уважать и придерживаться.

Собаки не допускаются на мебель.

У вашей собаки больше не должно быть возможности находиться на кровати или кресле. Собака, которая прыгает на диван, когда ей этого захочется, получает очень сильное поощрение из окружающей среды в тот момент, как только она этого пожелает. Вы должны убрать эту возможность самопоощрения. Щедрое подкрепление лежания на месте поможет, но лучше всего водить собаку в доме на поводке, чтобы не приходилось ругать ее за прыжки на мебель. С помощью поощрения собака поймет, что правила поведения дома изменились.

Вам не придется использовать это правило всю оставшуюся жизнь, но ближайший год должен пройти именно так. Поскольку сложно следовать этому правилу ночью, собака должна спать в своей клетке. Можете поставить ее около кровати, чтобы она была рядом, укрепляя ваши взаимоотношения, пока вы спите!

Вы должны контролировать поощрения извне.

Если поведение хоть раз было положительно подкреплено, вероятность его повторения возрастает. Именно это является причиной того, что многие собаки учатся воровать еду из помойки: это является поощрением. Но еда – не единственное, что может служить поощрением. Разгрызть игрушку, погнаться за другим животным, выкопать яму – все это примеры поощрения извне, которые для многих собак могут быть так же притягательны, как большой кусок мяса. Если вы знаете обо всем, что является приятным для вашей собаки, вы можете либо исключить это (погони за машинами, например), либо использовать в дрессировке (например, разрешение поиграть со шлангом для полива).

Вы должны вычислить побудительное поведение.

Побудительное поведение – действия, которые, как выучила ваша собака, принесут ей подкрепление от субъекта, на которого направлены. Собака, которая припадает на передние лапы перед другой собакой, часто поощряется тем, что вторая собака играет и бегает с ней. Собака, которая прыгает на гостя, получает подкрепление в виде внимания гостя (даже если ее ругают, это все же внимание). Попробуйте представить, что собака разговаривает на своем языке. Прыжки на гостя в переводе означают: «Эй, чувак, вот он я! Давай гладь!» Более приемлемый вариант поведения – если бы собака сидела перед гостем, как бы говоря: «Посмотрите, какой я хороший. Мама, можно меня

погладят, пожалуйста?» Это более социально приемлемое побудительное поведение, и его надо поощрить.

Ваша собака постоянно демонстрирует побудительное поведение. Вам надо быть более наблюдательным, чтобы замечать его и отличать «Эй, чувак», которое надо свести на нет, от «Мама, можно?», которое надо поощрять. Таблица ниже обрисовывает четыре ситуации, где владелец поощрял поведение «Эй, чувак». Изменив свое поведение, владелец может прекратить подкрепление нежелательного поведения и начать поощрять более предпочтительное «Мама, можно?»

Дело не в том, что наши собаки – мастера манипулирования, или придумывают заговор, чтобы заставить нас исполнять свою волю. Правда в том, что побудительное поведение повторяется из-за длительной истории поощрения. Вы теперь можете повернуть это вспять и начать поощрять более подходящие варианты поведения, описанные в таблице.

Ситуация Поведение собаки Реакция владельца Поощрение собаки Более правильная реакция владельца Новый урок для собаки
1 Собака ходит, скулит и лает ранним утром, что раздражает спящего владельца. «Эй, чувак! Просыпайся, я есть хочу!» Разговаривает с собакой, возможно, ругает ее (все равно это внимание), выпускает ее во двор, а затем кормит Внимание мамочки, возможность погулять, а потом и завтрак – что за жизнь! Если собака будит вас, выйдите с ней на поводке, не общаясь с ней, и ложитесь обратно в кровать. Если она продолжает вас будить, она отправляется в клетку до вашего подъема. Утро, когда вы проснулись, а собака спокойно спит в клетке, должно стать праздником для собаки. Не буди маму, пока она спит, если только действительно не захочется в туалет. Находиться на своем месте — здорово.
2 Собака во дворе лает и прыгает на хозяина: «Эй, чувак! Поиграй со мной!» Находит теннисный мячик и бросает его собаке, надеясь немного «выпустить пар» Удовольствие полаять, внимание мамы, а потом замечательная игра в мячик Повернитесь спиной к собаке или займитесь чем-нибудь во дворе, игнорируя собаку. Если надо, закройте ее в доме. Когда собака ведет себя во дворе спокойно, принесите мячик. Лай и прыжки приводят к потере возможности поиграть. Хорошее поведение ведет к игре.
3 Владелец сидит. Собака носом поддевает руку. «Эй, чувак! Гладь меня!» Хозяин гладит собаку и потом просит ее пойти полежать Получить внимание и ласку по первому требованию Игнорировать толчки носом, уйти из комнаты или убрать собаку в клетку. Погладить и похвалить ее, когда она лежит около вас, но не толкает вас носом. Не надо лезть, когда хозяин сидит. Правильно лежать спокойно.
4 Собака лает и прыгает на дверь, когда владелец выпускает ее наружу. «Эй, чувак! А ну открой мне дверь!» Возможно, ругает собаку (внимание), потом выпускает ее наружу. Удовольствие полаять плюс внимание плюс шанс поиграть и побегать на улице Дождаться, пока собака сядет, поощрить лакомством, затем открыть дверь. Если собака не садится, уйти от двери или закрыть ее в клетке. Беспокойное поведение ведет к тому, что дверь не открывается. Если хочешь выйти, надо спокойно сесть.

Пришло время и вам сесть и составить собственный список вариантов побудительного поведения, которые демонстрирует ваша собака. Решите, какие из них вы хотите оставить, а от которых хотите избавиться. Когда вы понимаете, чего добивается собака, вы можете отреагировать быстро и соответствующим образом. Если ваша собака получит от вас не тот ответ, которого добивалась, ей меньше захочется повторять это поведение.

Чем более приятным для собаки было поведение «Эй, чувак!», тем больше вам надо подкреплять альтернативное, более желательное поведение «Мама-можно?», которое должно его заменить. Последовательность – ключ к успеху. Каждый раз, когда собака возобновляет свои требования, вы должны проигнорировать ее, выйти из комнаты или закрыть ее в клетке, или отреагировать другим способом, который приведет к результату, противоположному тому, которого добивалась собака. Когда собака ведет себя «Мама-можно?», обязательно поощрите ее, чтобы увеличить вероятность повторения этого поведения.

Примечание: Если поведение собаки самоподкрепляющееся (например, жевание мебели или облаивание кошки), вы не можете просто проигнорировать его, поскольку собака получит поощрение и в ваше отсутствие. В этом случае, вы должны убрать собаку из этого окружения.

Нет ничего бесплатного.

Попросите собаку сделать что-нибудь (сесть, лечь, коснуться ладони) перед тем, как дать ей что-то хорошее. Ничего из того, что она ценит, не должно попадать к ней бесплатно. Ваша собака должна заслужить все поощрение, которое вы ей даете.

Перед тем, как вы откроете дверь клетки, собака должна сесть или лечь.

Положите руку на дверцу клетки и попросите собаку сесть (или лечь). Как только она сядет, похвалите ее и откройте клетку; если она вскочит, закройте дверь и выпрямитесь. Положите руку на клетку и снова попросите сесть. Повторяйте этот процесс, пока собака не останется сидеть при открытой двери, дайте ей лакомство, прицепите поводок и выпустите ее. Только вы принимаете решение выпустить ее из клетки. Когда собака выйдет из клетки, попросите ее еще раз сесть, и похвалите и угостите за это. Каждый раз, когда собака выходит из клетки, вы должны требовать от нее, чтобы она обращала внимание на вас, а не мчалась посмотреть, что делают остальные.

Мноие собаки ведут себя в стиле «Эй, чувак!», когда их владельцы открывают дверь, и выскакивают, едва появляется маленькая щель. Помимо того, что это очередной пример самопоощрения, это потенциально опасно. Если собака так вылетит из клетки, стоящей в машине, она может не только травмироваться при падении, но и попасть под машину. Вам нужен контроль над этим поведением, чтобы обеспечить ее безопасность, и чтобы дать ей возможность заслужить право выйти из клетки. Работайте над более подходящей реакцией вашей собаки: «Смотри, я сижу перед дверцей клетки, мама-можно я выйду?»

Перед тем, как вы откроете входную дверь, собака должна сесть или лечь.

Повторяйте ту же процедуру, что и с выходом собаки из клетки, чтобы выйти с собакой из дома. Скоро для собаки сигналом для посадки будет ваша рука на ручке двери, поскольку за этим всегда следует команда сесть. Ваша собака должна быть на поводке и в недоуздке, чтобы вы могли предотвратить стремительный полет на улицу. Она должна сидеть перед открытой дверью, пока вы не разрешите ей выйти. Обязательно используйте лакомство, чтобы помочь собаке сделать выбор в пользу посадки около двери.

Перед тем, как собаке позволяется есть, она должна сидеть или лежать, когда вы ставите ее миску на пол в другом конце комнаты, а затем по команде подбежать и сесть около вас.

В начале собака должна быть близко от вас, на поводке и в недоуздке, чтобы вы могли помочь ей поступить правильно. Вы будете скармливать ей большую часть рациона из рук, но можете оставить несколько кусков, чтобы научить ее контролировать себя при виде миски. Постепенно увеличивайте расстояние между вами, подвигайтесь перед тем, как поставить миску, чтобы собака не реагировала на ваше движение.

Чтобы поиграть, ваша собака должна коснуться вашей ладони носом.

Предположим, ваша собака хочет погоняться за мячиком. Перед каждым броском просите ее коснуться ладони носом (в начале обучения прикрепите длинную веревку к обычному ошейнику, чтобы вы могли контролировать игру). Используйте касание носом для начала любой игры или другого развлечения, которого хочет ваша собака. Если вы еще не научили этому трюку свою собаку, посмотрите как это сделать дальше в этой же главе.

Перед тем, как получить лакомство, собака должна выполнить как минимум одну команду.

Больше никакой халявы! Все лакомство дается только как поощрение за выполненную работу. Не показывайте собаке еду, даже не пододвигайте поближе емкость с кусочками, пока собака не сделает то, что вы попросили. Лакомство – это награда за работу, а не взятка для того, чтобы работа началась. Вы можете попросить сделать что-нибудь простое, сесть или войти в клетку. Независимо от того, что вы скомандовали, не показывайте лакомство, пока собака не выполнит команду правильно.

Позитивная дрессировка – не есть вседозволенность

Всегда сохраняйте одни и те же критерии для поведения, которое вы ожидаете от своей собаки. Подавайте команду только один раз, и контролируйте последствия. Они могут быть приятными (поощрение) или неприятным (тайм-аут).

Игры для построения взаимоотношений и инструменты управления.

Существует ряд совместных игр, которые на разных стадиях программы помогут улучшить ваши отношения. С их помощью вы можете объяснить собаке, что игра и работа – это одно и то же. Отношение собаки к работе улучшится, поскольку вы получите над ней контроль, а она будет более заинтересованна.

Не ограничивайтесь играми, предложенными здесь. Используйте свое воображение, чтобы придумать другие игры, чтобы помочь собаке видеть источник веселья именно в вас.

Когда играете с собакой, всегда помните следующие правила:

  • Всегда получайте удовольствие сами от игры. Собака может понять, изображаете ли вы удовольствие. Энергия порождает энергию, так что будьте интересны для собаки.
  • Используйте только то подкрепление, которая собака действительно любит. Например, если собака не любит игрушки, не надо пытаться использовать их как поощрение в игре. Вы должны тогда приучить ее получать удовольствие от игрушек, до того, как начать подкреплять ими игру.
  • Будьте уверены в том, что вы начинаете и заканчиваете игру. Когда собаке понравятся игры с вами, она может попробовать использовать поведение «Эй, чувак!», чтобы инициировать игру. Если работа равняется игре, вы должны установить правила, которым собака должна следовать и в работе, и в игре. Если вы требуете от нее уважения во время игр, вы скорее добьетесь внимания от нее во время занятий.
  • Никогда не позволяйте собаке принять решение не играть после вашего приглашения. Если вы стараетесь вовлечь ее в игру, начало должно быть таким привлекательным, чтобы она не отказывалась. Если она слишком отвлекается и не может играть, надо перейти в более спокойное место.
  • Время игры должно быть очень коротким. Если вы играете слишком долго, собака может устать и выйти из игры сама. Если это случилось, запишите продолжительность игры, чтобы понять оптимальное время для данного уровня подготовки вашей собаки. Это позволит вам предотвратить такие ситуации.

Дай ошейник.

Есть много ситуаций, в которых вам придется сгрести собаку за ошейник, например, чтобы избежать опасности. Игра «Дай ошейник» учит собаку, что касание ошейника – хорошая штука, и что даже если вы хватаете за него, бояться нечего.

Начните с того, что возьмите лакомство, которое ваша собака действительно любит. Наклонитесь и коснитесь ошейника, дайте собаке лакомство. Скоро касание ошейника станет «кликом», который говорит собаке, что сейчас последует хорошее. Постепенно начинайте хватать ошейник, все быстрее и быстрее, перед тем, как поощрить собаку. Скоро ваша собака будет подставлять шею, увидев, что вы тянете к ней руку.

Можете пойти дальше, держа лакомство во рту, так что после хватания ошейника вы будете доставать лакомство изо рта. Это побудит собаку смотреть вам в лицо после касания ошейника. Если собака смотрит на вас, когда вы ее хватаете, она вряд ли будет отвлекаться на что-то вокруг.

Касание ладони.

Если вы не научили собаку касаться носом вашей руки, это отличное задание для улучшения взаимоотношений. Вы можете использовать это упражнение, чтобы перенаправить внимание собаки, или чтобы помочь ей занять позицию около вас. Это также хориший способ поднять уровень поощрения на занятии: задание простое, так что собаке проще добиться успеха.

Возмите кусочек в руку, закройте руку и опустите вниз. Когда собака придет посмотреть, щелкните и откройте руку, чтобы собака съела кусочек. Сделайте то же самое другой рукой. После двух повторений каждой рукой, опустите руку открытой ладонью к собаке. Когда она подойдет исследовать, щелкните и дайте кусочек из миски (стоящей на столе около вас). Собака быстро поймет, что если она ткнется в руку носом, она получит кусочек.

Когда собака выучит это упражнение, можете опускать руку, чтобы собака подошла к ней, каждый раз, как вам потребуется ее внимание. Можете также использовать это как способ заработать, когда хотите дать собаке что-нибудь. Можно просить коснуться руки, когда собака хочет поиграть – чтобы это стало ее сигналом.

Примечание: Чтобы заложить хорошую базу для будущих выступлений, когда опускаете руку вдоль бедра, следите, чтобы она была чуть сзади. При движении по команде рядом собака должна быть рядом с вами, а не впереди.

Игра 1-2-3.

Играя в 1-2-3, собака учится, что она контролирует поощрение, пока играет по вашим правилам – чтобы получить то, что она хочет, она должна сначала сделать то, что хотите вы.
Это называется «принцип Примака». Игра переносит тот энтузиазм, который вызывает у собаки поощрение, на саму игру, которая также становится поощрением. Игра 1-2-3 усиливает игру в перетягивание и учит:
? сильному драйву незаинтересованную собаку;
? быстрой посадке или укладке заинтересованную собаку;
? концентрации на хэндлере;
? взрыв из посадки или укладки.
Обучение игре состоит из шести последовательных этапов. Отрабатывайте их короткими занятиями, чтобы сохранить энтузиазм собаки. Каждое повторение на любом из этапов должна длиться от одной до 10 секунд. Каждое занятие должно быть не более двух-трех минут. Нет минимального времени занятий; короткие занятия всегда лучше для заинтересованности. Заканчивайте занятие, когда желание вашей собаки играть еще очень велико. Если вы закончите, когда желание и концентрация уже идут на спад, вы научите собаку инициировать поведение «выключения». Помните, работа равняется игре. Вы всегда решаете, когда начинается и заканчивается работа/игра.

Этап 1: «Сидеть-беги-хватай».

Игра с очень ценной игрушкой (если ваша собака не интересуется игрушками, можете использовать любимое лакомство; просто вместо перетягивания предлагаете ей еду). Встаньте перед собакой перепендикулярно к ней (меняйте позицию – стойте к ней то левым, то правым боком). Возьмите игрушку в дальнюю от собаки руку и так, чтобы она ее не видела. Если собака в какой-то момент на вас не смотрит, не продолжайте. Подождите, пока она снова на вас посмотрит. Не зовите и не уговаривайте ее на вас посмотреть.

Попросите собаку сесть или лечь (что именно – неважно, но используйте одно и то же выбранное вами положение, пока собака не выучит игру; потом можете попробовать и другое положение). Щелкните немедленно, как только она коснется земли, скажите «хватай» или «бери», повернитесь и бегите от собаки. Реакция должна быть немедленной: щелкнуть, повернуться и бежать. Когда собака догонит вас, отдайте ей подкрепление все еще «дальней» рукой, чтобы она продолжала тянуться к награде. Весь процесс должен быть стремительным. Когда вы дали собаке подкрепление, поиграйте с ней, чтобы продлить время поощрения, потом попросите ее бросить игрушку (в начале вы можете поднести ей к носу лакомство, чтобы она бросила игрушку. Однако если она продолжает пассивное сопротивление, используйте тайм-аут, как описано ниже). Когда собака бросит игрушку, попросите ее сесть еще раз, потом щелкните и убегайте.

Когда ваш уровень успеха достигнет 80%, и собака очень заинтересована в игре, можете переходить ко второму этапу.

Примечание: Важно использовать команду («хватай» или «возьми»), которая разрешает собаке схватить игрушку. Используйте команду каждый раз, когда играете в потягушки. Не надо, чтобы собака гадала, когда можно хватать игрушку, а когда нет.

Этап 2: Учимся терпению.

Начните, стоя перпендикулярно собаке. Попросите ее сесть. Сделайте один шаг боком от собаки, чтобы увеличить дистанцию. Скорее всего, собака пойдет за вами (не злитесь! Это хорошо!) Каждый раз, как собака начинает приподниматься, возвращайтесь к ней и снова просите сесть. Пожалуйста, не меняйте тон с мягкого и дружественного, когда повторяете команду «сидеть». Не надо добавлять «жди» или «место»; вы учите собаку, что команда «сидеть» означает «сидеть, пока не скажут, что делать дальше». Продолжайте пытаться сделать один шаг от собаки. Будьте терпеливы и прощайте ей попытки следовать за вами, ведь это означает, что собака любит игру и не может дождаться, пока она начнется. Скоро она перестанет пытаться идти за вами; вот тогда играйте с ней. Когда она наконец останется на месте, щелкните, скажите «хватай», бегите и играйте, как на первом этапе.

Ваша собака на собственном опыте пробует «принцип Примака»: чтобы получить то,что она хочет, ей придется сначала выбрать сделать то, что хотите вы. Вы учите собаку что то, чего хотите вы – это то же самое, чего хочет она сама!

Этап 3: Больше терпения.

Шагните от собаки и подождите, как во втором этапе, но задержите щелчок примерно на 2 секунды. Щелкните, бегите и играйте. Если получится, можете отходить на большее количество шагов (все еще перпендикулярно к собаке). Каждый раз, когда собака сидит и ждет, щелкните и бегите.

На этом этапе не забывайте менять сторону, которой вы стоите к собаке, чтобы она считала и правое, и левое ваше плечо стартовой позицией. Меняйте количество шагов, на которое отходите. Максимальная дистанция будет зависеть от драйва и концентрации вашей собаки. Если собака смотрит по сторонам или перестает интересоваться, стойте ближе к ней,пока не выстроите большую заинтересованность в игре.

Этап 4: «Игровое» положение тела.

На этом этапе мы вводим «игровую» позицию. Эта позиция будет сигналом для собаки, что вы собираетесь начать ее самую любимую игру. Отойдите от собаки, слегка согните колени, как будто вы готовы помчаться от нее. Вам все еще надо стоять перпендикулярно к собаке. Внимательно смотрите на собаку, как будто вы подзадориваете ее попытаться поймать вас. Подождите примерно две секунды до щелчка, скажите «хватай», и убегайте. Если собака шевельнется во время этого процесса, вернитесь к позиции «игра закончена», т.е. выпрямитесь. Вы можете быстро перейти от одной позиции к другой, если собака повернула голову в сторону, начала нюхать, или демонстрирует другие признаки нежелательного поведения.

Этап 5: Добавляем дыхание.

На пятом этапе мы будем воспитывать у собаки предвкушение старта. Надо, чтобы она ошибалась (но не олее 20-30% за тренировку). Когда собака ожидает начала игры, она показывает, что любит играть. Собака, которая хочет работать с вами, не может быть плохой. Воспользуйтесь ее энтузиазмом и сохраняйте терпение.

Попросите собаку сесть, встаньте в вашу стартовую позицию. А теперь быстро и громко вдохните воздух. Вы можете также завести собаку, взглянув на нее или сделав еще один шаг до начала игры. Меняйте свои действия, чтобы вы были непредсказуемы и, тем самым, более интересны для собаки. Иногда щелкайте, командуйте «хватай» и бегите сразу же, как займете позицию.

Этап 6: Выстраиваем цепочку с конца.

Когда ваша собака очень заинтересована в игре и успешно прошла пять этапов, можно добавлять фразу «Раз-два-три!». Чтобы помочь собаке добиться успеха, надо начать с конца. Когда обучение идет с конца, вы сначала учите последнюю часть, так что все ваше обучение всегда подводит к тому, что собака уже хорошо знает. В нашем случае мы сначала учим слово «три», поскольку это последний элемент всей фразы.

Встаньте в стартовую позицию и скажете, растягивая «Три-и-и-и-». Поскольку вы в первый раз скажете что-либо еще, кроме «хватай», собака точно подскочит. Помните, что надо оставаться игривым! Выпрямитесь и дождитесь, пока собака не сядет (или вернитесь к ней и скажите «сидеть»). Когда собака начнет оставаться и после слова «Три-и-и-и», скажите ей «хватай», щелкните и бегите, чтобы начать игру.

Когда вы успешно справились со словом «три», можете добавить перед ним слово «два». Вы будете вставать в позицию, произносить «два-а-а-а, три-и-и-и-и, ХВАТАЙ!» и убегать от собаки. Потом добавьте слово «Раз».

Этап 7: Используем менее ценное поощрение.

Когда сама игра становится поощрением из-за того, что она влечет за собой, можете начать использовать менее ценное поощрение. Это может построить у собаки драйв к другим игрушкам. Однако, подкрепление все еще постоянное, т.е. собака всегда получает поощрение в конце игры.

Игра «сидеть-хватай-сидеть».

Прерывайте любую игру в перетягивание частыми командами на послушание, например, «сидеть» или «лежать». Обычная игра должна выглядеть так: «сидеть-хватай-сидеть-хватай-лежать-хватай-сидеть-лежать-хватай и т.д.».Мы пытаемся создать у собаки желательное нам поведение «мама-можно?» во время игры. Когда вы просите отдать игрушку и собака ее бросает, попросите сесть или лечь. Вскоре она начнет сама предлагать эти позиции, когда вы будете говорить «дай». Это желательное поведение «мама-можно?», и оно должно быть подкреплено. Можете щелкнуть и возобновить игру в перетягивание.

Если собака пытается отнять у вас игрушку.

Если, когда вы забираете у собаки игрушку, она продолжает прыгать и пытаться отнять ее у вас — «Эй, чувак, давай дальше играть!» — вы должны дать ей тайм-аут. Возьмите ее за ошейник, мягко притяните ее шею к ноге и подержите так. Ослабьте игрушку так, чтобы собака не чувствовала сопротивления (при этом вы держите ее ошейник так, чтобы она не могла сама ее тянуть). Стойте спокойно и не смотрите на собаку. Не тяните игрушку; вы даете собаке тайм-аут за неправильное поведение. Помните, игрушка ваша; собака может ей играть только по вашему приглашению.

Если собака не отдает игрушку.

Описанный выше способ тайм-аута эффективен и в этом случае. Будьте терпеливы и прижимайте ошейник к ноге до тех пор, пока собака не решит, что такой способ игры ей наскучил (вы ее держите, тянуть она не может). Как только она бросит игрушку, щелкните и поощрите ее лакомством. Иногда после щелчка поощряйте еще одной игрой в перетягивание.

Игра «Хватай-брось».

Эта игра – хорошая проверка ваших успехов в выполнении программы. Держа собаку на поводке, поиграйте с ней в перетягивание. Во время игры отпустите свой конец игрушки и попятьтесь от собаки, похлопывая по ноге, чтобы стимулировать ее двигаться за вами. Если она идет к вам, похвалите как следует и продолжите игру в перетягивание. Если она убегает с игрушкой, чтобы поиграть самой, быстро молча выйдите из комнаты и закройте за собой дверь. Если у вас есть дома вторая собака, возьмите ее и поиграйте с ней около закрытой двери. Через полторы минуты вернитесь в комнату (без второй собаки) и посмотрите, что там делает ваша собака. Если она радуется вам, похвалите и бегите к игрушке. Если она побежит вперед вас и схватит игрушку, повторите процедуру игры со второй собакой. Если у вас нет второй собаки, просто выйдите за дверь и как следует погикайте, как будто играете (только сначала закройте шторы, чтобы вас соседи не увидели!). Если после двух попыток собака все еще не подходит к вам, возьмите ее на поводок и без игрушки отведите в клетку.

Это означает, что собака все еще считает, что интереснее играть в игрушки без вас, чем с вами. Нечестно продолжать давать ей тайм-ауты, пока вы еще недостаточно поощрили игру с вами. Продолжайте играть в перетягивание, не отдавая игрушку собаке. Периодически поощряйте собаку, если она отдала игрушку по команде.

Игра в «прятки».

Эта игра учит вашу собаку наблюдать за вами. Начните в месте, свободном от отвлечений, и как следует огороженном (арендуйте зал местного дрессировочного клуба на полчаса, если нет других вариантов).

Войдите туда и бросьте поводок. Что будет делать собака?

  1. Если она смотрит на вас, достаньте игрушку и как следует поиграйте. Потом следующие пять минут пытайтесь убежать от собаки. Каждый раз, как она вас догоняет, поощряйте! Это огромный шаг вперед – собака выбирает вас!
  2. Если, напротив, собака начинает исследовать окрестности, бегите от нее и прячьтесь – ничего не говорите, чтобы подсказать собаке, что вы уходите. Надо оставаться в укрытии, пока собака не начнет беспокоиться по поводу вашего отсутствия. Если она вас ищет, но не находит, издайте какой-нибудь звук (но не зовите ее). Когда собака уже сильно обеспокоена, выберите момент, когда она не смотрит в вашу сторону, выберитесь из укрытия и бегите от собаки. Когда она вас догонит, поощрите как следует. Это упражнение не будет иметь успеха, если для собаки есть возможности поощрения в окружающей среде, так что ей будет все равно, что вы ушли.

Помните, что все имеет свои последствия. Игра в «прятки» учит собаку, что как только она отведет от вас глаза, вы исчезнете. Вы перекладываете на собаку ответственность за то, чтобы следить за вашими перемещениями, а не позволяете ей делать что угодно, оставляя вам право ловить ее, когда вам надо, чтобы она подошла.

Учим «Рядом» и «Нога».

Научите собаку командам «Рядом» (слева от вас) и «Нога» (справа от вас). Если собака может на прогулке менять стороны по команде, у вас есть отличный инструмент управления, когда вы проходите мимо чего-то интересного. Вместо того, чтобы подбирать поводок при проходе мимо другой собаки, вы можете использовать команду, чтобы собака перестроилась позади вас на противоположную сторону. Это позволяет вам отгородить собаку собой от другой собаки.

Вы сможете заранее перестраивать ситуацию таким образом, чтобы вашей собаке не пришлось чувствовать необходимость защищать вас или вести себя агрессивно по отношению к приближающейся собаке. Это также полезно для чрезмерно активных собак, любящих знакомиться с собаками. Это дает им задание, которое надо выполнить, прежде чем кидаться к новому другу. То, что собака должна поработать, когда она видит другую собаку, сделает ее менее возбудимой среди собратьев. Это также бесценно при прохождении по выставке. Вы можете перестраивать собаку так, что она не будет проходить нос к носу со всеми встречными собаками. Особенно это важно для маленьких собак, которые часто становятся мишенью для чересчур активных крупных собак.

Посадите собаку сзади себя. Скажите «Нога» и похлопайте себя по правой ноге. Щелкните, когда собака подойдет к ней и покормите справа. Повторите то же с левой ногой, повторяя команду «Рядом». Вскоре вы сможете перестать похлопывать, поскольку собака выучит голосовые команды. Помните, что команду голосом надо подавать ДО жеста. Вы также можете добавить посадку у ноги, когда собака подойдет к ней по команде «Рядом» или «Нога».

 

Глава 5.

Начните вести журнал (см. Приложение 2). На первой странице оцените ваши настоящие отношения с собакой по десятибалльной шкале. Шкала основана на:

  • состоянии команды «Ко мне»
  • желании собаки работать с вами
  • фокусировании внимания собаки на вас в присутствии раздражителей
  • истории поиска поощрения не от вас, а от окружающей среды.

Пересматривайте эту страницу в начале каждого месяца и создавайте новую страницу с отчетом о положении дел.

Составьте список поощрений.
Поощрения – это то, что ваша собака любит, и что подкрепляет поведение, делая его повторение более вероятным. Начните в вашем журнале список поощрений. Разделите лист на три части:

  • во-первых, перечислите все возможные пищевые поощрения, которые только сможете придумать; не ограничивайте список только теми лакомствами, о которых вы уже точно знаете, что собака их любит;
  • во-вторых, внесите в список все игрушки, которые бы понравились вашей собаке; например, пищащие игрушки, теннисные мячи, плюшевые игрушки и т.п.
  • Наконец, перечислите все виды деятельности, которые могут нравиться вашей собаке. Деятельностью может быть преследование мяча, езда в машине, валяние в грязных лужах, плавание и т.п.

Помните, что это вещи, которые нравятся собаке и являются для нее подкреплением. Это совершенно не обязательно должно нравиться вам.
Если у вас сложности с выдумыванием возможных приятных вещей, зайдите к нам на сайт на www.clickerdogs.com, выберите «Статьи» и затем «Список поощрений». Это обширный список, который может вам помочь.

Расставьте поощрения по ценности.
Когда ваши три списка готовы, проставьте у каждого пункта ценность, которую ваша собака ему придает. Пронумеруйте их от одного до пяти.
«Пять» — это то, чему ваша собака будет рада в любое время и в любом месте
«Четыре» — эти виды поощрения работают большую часть времени, но не всегда
«Три» — на это ваша собака согласится только в определенных, идеальных условиях
«Два» — это ваша собака пробовала всего раз или два
«Один» — это вашей собаке не нравится никогда и нигде

Еда Игрушки Деятельность

Гамбургер 5 Фрисби 1 Бегать за кошками 5
Попкорн 3 Теннисные мячи 4 Лаять 5
Сыр 4 Палки 5 Бегать за хвостом 2
Яблоки 2 Снежки 4 Бегать вдоль забора 4
Бекон 5 Резиновая игрушка 3 Кусать пылесос 5
Картофель фри 5 Пластиковые бутылки 5 Тянуть вас 4
Мороженое 5 Поводок 4 Плавать 4
Арахисовое масло 4
Диванные подушки 5
Обниматься 3
Сосиски 4
Велосипедные шины 3
Играть в мишень с рукой 3
Кубики льда 4
Носки 5
Бегать в парке 5
Кошачий корм 5

Определите, какое поведение вы хотите убрать, а какое поощрение взять под контроль.
Вспомните таблицу, описывающую побудительное поведение в гл.4. Сделайте в вашем журнале список действий собак, которые вы бы хотели исключить из вашей жизни. Напишите альтернативный вариант «Мама-можно?», который заменит теперешнее «Эй-чувак!». Например, предположим, что ваша собака любит ездить на машине и прыгает и царапает дверь, пока вы не посадите ее в салон. Это поведение «Эй-чувак», которое вы хотите изменить. Более приемлемый вариант «Мама-можно?» — если собака побежит к двери, сядет и подождет, пока вы не впустите ее в машину.

Снова проверьте ваш список поощрений. Ваша цель – превратить поощрения, отмеченные «двойкой» или «единицей», в «пятерочные» поощрения для вашей собаки. Если в списке есть подкрепление, которое ваша собака получает от окружающей среды, отметьте его. Все поощрение, которое ваша собака получает от окружающей среды, должно быть заменено на то, которое она получает от вас.

Другие разделы вашего журнала.
В журнале вам также понадобятся следующие разделы:

  • прогресс с подзывом – поскольку над подзывом вы будете работать каждый день (см. приложение 1), вам надо пересматривать и переоценивать ваш список отвлечений. То, что было раньше отвлечением на 4, теперь может стать нулевым. Вам также нужно записывать, где вы работали каждый раз.
  • Нежелательное поведение. Чтобы влиять на изменения поведения вашей собаки, вам надо записыать любую нежелательную реакцию, которую вы у нее заметите. Это особенно важно при работе с агрессивной собакой или со щенком. Записывайте случаи оскаливания, рычания, укусов или даже пристального взгляда. Другие «нормальные» действия, как кража еды, преследование кошек (а почему собака оказалась без поводка?) или выхватывание у вас игрушки вы также должны заносить в журнал, чтобы можно было работать над их исправлением.
  • Занятия по дресировке. Это должен быть главный раздел вашего журнала. Вы должны записывать все свои занятия. Обязательно пишите дату, время дня, ваше настроение, настроение собаки, какое лакомство использовали, какие были использованы игрушки, какие были отвлечения, и любую другую информацию, которая вам кажется важной.

Почему важно это все записывать? Великий дрессировщик животных Боб Бэйли считает, что большинство проблем в дрессировке могут иметь одну из трех причин:

  • критерии – вы точно себе представляете, какую реакцию собаки вы хотите увидеть, чтобы поощрить? Вам также надо точно представлять, что вы не хотите поощрять. Держа в уме все возможные нежелательные реакции, вы точно сможете их проигнорировать, если собака предложит одну из них.
  • Время подкрепления. Совпадают ли ваше и собачье мнения о том, за что вы щелкаете? Если ваш щелчок постоянно звучит до или после правильного выполнения собакой нужного действия, она не сможет связать щелчок с требуемыми действиями. Пусть другой дрессировщик посмотрит на вас со стороны, чтобы он назвал то действие, которое вы отмечаете щелчком. Если это невозможно, запишите свое занятие на видео и просмотрите запись сами.
  • Уровень поощрения. Не слишком ли он низок? Записывайте как процент успеха собаки, так и количество ошибок (вы должны стремиться к успеху в 70-80% случаев). Также записывайте количество реакций в единицу времени (см.гл.3).

Записывая все, что только возможно, вы сможете выяснить, были ли причины, вызвавшие нежелательное поведение. Вы также сможете отследить недостаточный прогресс в развитии желательного поведения.
Хорошо заполненный журнал также является хорошим подкреплением для дрессировщика, поскольку вы всегда можете посмотреть, откуда вы начали свой путь и сколько отдачи от вложенного труда.

 

Глава 6.

Если вы начинаете программу с маленьким щенком (8-10 недель), вашей целью будет ограничить щенку все привилегии, пока он не выучит, что можно делать, а что нельзя. Основы программы для щенков те же, что и для взрослых собак. Однако, есть некоторые отличия.

Не надо давать щенку свободу, пока он недостаточно поощрялся вами за правильное поведение. Например, не надо оставлять щенка без присмотра в гостиной, пока вы готовите ужин на кухне. Иначе ваш щенок может «выбрать» пожевать мебель. Вы непреднамеренно поощрите его выбор, поскольку вы дали ему свободу принять такое решение. Грызть мебель может оказаться интересно, и возможно, подкрепит это поведение, так что щенок попробует повторить это в будущем. Наказание после свершившегося факта не изменит те приятные эмоции, которые он уже получил.

Если ваш щенок всегда находится под наблюдением, и дома, и на улице, вы всегда будете знать, что ему нравится в окружающем мире. Вы сможете поощрять правильные реакции. В предыдущем примере щенок, находящийся под присмотром, жевал бы кости или игрушки, не имея шанса жевать мебель. Щенок, выращенный в таких условиях, имеет сильный контакт с хозяином, поскольку ваши отношения основаны только на позитивном подкреплении правильного поведения, а не запугивании и крике за «плохое» поведение.

Выискивайте и подкрепляйте то, что вам нравится в действиях щенка. Если вы видите нежелательное поведение, помните, что щенок – только отражение того, чему вы его научили. Не расстраивайтесь и не злитесь на щенка; он может быть хорошим не больше того, чему вы его научите.

Какие главы книги я должен использовать для щенка?
В главах 3, 4 и 5 содержится информация, которую вы можете использовать, занимаясь с щенком. Программа для щенков требует от вас как от дрессировщика не меньше усилий, чем описано в третьей главе. Вам также потребуется применять критерии из четвертой главы. Для работы с щенком такое отслеживание результатов, какое описано в пятой главе, необязательно, если щенок взят как домашний любимец, но будет интересно перечитать это в будущем. Если же вы намереваетесь заниматься с ним каким-либо спортом, лучше начать записи сейчас.

Начните с щенком с первого этапа программы, но не переходите к следующему, пока ему не исполнится семь месяцев. Не торопитесь, не двигайтесь слишком быстро, поскольку щенок еще может быть психологически не готов к свободе. Щенки взрослеют с разной скоростью.

Программа для щенков состоит из четырех этапов, описанных в главах с седьмой по десятую, со следующими изменениями:

  • Щенку понадобится чаще выходить из клетки, чем взрослой собаке, поскольку он еще не может долго терпеть.
  • Делайте занятия очень короткими. Три-пять минут – это максимум для щенка. Лучше заниматься пять-семь раз в день, чем реже, но дольше. Пусть ваш уровень подкрепления будет очень высок (80-100%), поскольку щенок еще только учится.
  • Приучите щенка к недоуздку. Может быть, вам не понадобится его применять еще несколько недель, но лучше подготовить щенка к его ношению заранее. Начните с того, что держите петлю перед носом щенка, чтобы он исследовал ее. Щелкайте и поощряйте любой интерес к ней. Постепенно повышайте требования. Щенок научится радоваться виду недоуздка, поскольку он будет предвещать лакомство. Продвигайтесь, пока щенок не научится носить недоуздок.
  • Постарайтесь записать щенка в класс социализации. В этой группе щенок научится правильно общаться с другими щенками. Контролируйте игры вашего щенка с друзьями, требуя постоянного взаимодействия с вами. Когда ваш щенок расхрабрится и подойдет к другому, дайте им поиграть 15-20 секунд, а затем позовите его обратно. Когда он подойдет, похвалите, попросите сесть, а потом разрешите «пойти поиграть». Взаимодействуя с щенком и контролируя его игры, вы еще раз поощряете убеждение, что все хорошее исходит от вас.
  • Необязательно закрывать щенка в клетку вдали от остальных домашних животных, когда вас нет дома. Когда вы дома, лучше держать щенка в клетке около себя. В первые ночи после приезда от заводчика вы можете поставить его клетку на стул около своей кровати. То, что щенок будет вас видеть, позволит ему быстрее привыкнуть к новому месту. Можно ставить клетку с щенком в комнату, где вы работаете. На втором этапе вы можете начать увеличивать уверенность щенка в себе, закрывая его в клетке дальше от вас.
  • Кормление щенка с руки позволяет улучшить вашу связь. Однако щенку надо и научиться есть из миски. Давайте ему съедать часть рациона из миски, когда он один, около трех раз в неделю.
  • Наиболее важная часть ваших занятий с щенком – подзыв. Пусть кто-нибудь подержит вашего щенка, пока вы уходите от него. Позовите его и убегайте. Когда он догонит вас, поощрите хорошей игрой в потягушки. Играйте в эту игру как можно чаще, и следуйте упражнениям из приложения 1.

Программа для щенков не задумана как программа изоляции. Обязательно выпускайте щенка из клетки для частых занятий в течение дня. В идеале, занятия с щенком должны состоять из одной-пяти-минутных сессий как можно чаще.

Так может выглядеть типичное расписание:

  1. Проснуться, вывести щенка на улицу, отмерить его завтрак и добавить туда вкусненького. Первое занятие со щенком (вряд ли вам удастся скормить все лакомство за один раз).
  2. Снова вывести щенка (щенкам надо погулять после еды), потом закрыть его в клетку – позавтракать, принять душ и т.д.
  3. Второе занятие – перед вашим уходом на работу.
  4. Третье занятие – во время обеденного перерыва (если есть возможность).
  5. Прийти домой с работы, вывести щенка погулять, приготовить его ужин и позаниматься четвертый раз.
  6. Вывести щенка после еды и закрыть его в клетке на кухне, пока вы готовите ужин для семьи.
  7. После ужина пятое занятие.
  8. Где-то после ужина выпустите щенка пообщаться с вами и семьей, пока вы отдыхаете, потому закройте его как минимум на час (шестое занятие, менее формальное).
  9. Седьмое занятие – за час до вашего сна. В это время лучше использовать поощрение игрушкой. Не надо давать щенку есть на ночь, иначе вам придется вставать к нему ночью. Щенку надо будет попить после занятия и выйти на улицу прямо перед сном.

Глава 7.

Программа Ruff Love – не программа по изоляции собаки! Вам надо будет продолжать знакомить собаку со всеми «интересностями» в жизни. Разница состоит в том, что вы будете контролировать этот процесс ознакомления. На первом этапе программы ваша собака будет поражена переменами. Все хорошее, что было всегда в свободном доступе, ныне исчезло. Этот этап должен длиться для всех собак не менее семи недель.

Клетка.
Вашей собаке придется проводить в клетке большую часть времени. Клетка должна находиться в таком месте, где не присутствуют остальные ваши собаки. Поэтому, возможно, вам понадобятся две клетки: одна в жилой части, там, где нет других собак, и другая где-нибудь еще, где не ходят другие собаки, когда их выпускают в доме.

Каждый раз, как вы просите собаку зайти в клетку, поощряйте ее любимым лакомством. Во время следования программе вам надо будет придать клетке ценность в глазах собаки; поэтому поощряйте каждый раз, как собака отправляется в клетку (кроме тех случаев, когда она туда убирается для тайм-аута). Используйте лакомство как поощрение, а не как приманку или взятку. Это значит, что нельзя кидать кусочек в клетку или держать его так, чтобы заманить туда собаку; попросите собаку войти, и потом достаньте лакомство, когда собака уже находится в клетке.

Если собака лает в клетке, кто-нибудь (в идеале не вы) должен накрыть клетку одеялом со всех сторон. Через две минуты тишины покрывало надо снять. Если вы будете постоянно так делать, собака скоро выучит, к каким последствиям приводит такое поведение. Если же она продолжает лаять и в накрытой клетке, надо переставить клетку в более отдаленное место, чтобы не замечать лай, пока он не угаснет сам.

Собака должна оставаться в клетке все время, когда у вас нет возможности ей заниматься. Доставайте ее из клетки только на поводке. Если вы хотите провести с ней время один на один, она должна быть на поводке. Например, если вы хотите посмотреть телевизор вместе с собакой, дайте ей кость и попросите ее лечь у вас в ногах на поводке (в идеале вы должны сначала позаниматься с собакой, чтобы нагрузить ее тело и мозг, а уж потом просить ее лежать спокойно). Она должна быть на поводке и во время занятий с вами (пока ваш подзыв эффективен менее чем на 99,9% в любых ситуациях). Все остальные собаки, живущие в вашем доме, должны быть переведены в другое помещение каждый раз, как ваша обучающаяся собака выходит из клетки.

По мере прогресса первого этапа, ваша собака может находиться в клетке с открытой дверцей, если она тихонько лежит там и жует кость, пока вы смотрите телевизор, работаете за компьютером и т.д.

Недоуздок.

Недоуздок (Gentle Leader, Halti) – инструмент для контроля над собакой, схожий с поводком или ошейником. Он лучше всех остальных приспособлений позволяет контролировать поведение вашей собаки. Как с любым другим инструментом, ваша цель при его использовании – обучить собаку так, чтобы вам больше не понадобилось им пользоваться.

Важно, чтобы недоуздок был хорошо подогнан (чтобы собака не могла снять его лапой, оставшись одна). Если у вашей собаки чувствительная кожа, купите немного мягкой ткани, чтобы обернуть петлю, которая проходит по морде, чтобы она не раздражала собаку. Вам также нужно будет приклеить повыше застежку с кольцом, за которое пристегивается поводок, чтобы собака не могла ей играть или жевать ее.

Первые три дня программы вообще не снимайте недоуздок с собаки – даже когда она в клетке. После трехдневного периода привыкания можете начать снимать недоуздок на ночь, перед тем, как закрыть собаку в клетку. Чтобы собака получила возможность выйти из клетки утром, она должна всунуть нос в недоуздок. Если она пытается проскочить мимо вас — «Эй, чувак, мне не нужна эта хрень!» — закройте дверь и попробуйте снова попозже. Когда она позволит вам одеть на себя недоуздок, поощрите ее лакомством и прицепите поводок, чтобы выпустить собаку наружу.

Ваша собака должна носить недоуздок всегда, когда она не в клетке, на протяжении всего первого этапа программы.
Может наступить момент, когда собака решит: «Чтобы выйти из клетки, надо надеть недоуздок… Вообще никуда не пойду». Чтобы справиться с этой проблемой, можно использовать маленькое соревнование. Возьмите другую собаку (вашу или знакомых) и поиграйте с ней около клетки с вашим упрямцем. Уберите чужую собаку и затем откройте клетку и дайте вашей собаке второй шанс выйти, если она согласится одеть недоуздок.

Людям свойственно очеловечивать собаку при приучении к недоуздку. «Ой, она такая подавленная в нем» или «Он на себя не похож, когда на него одеваешь недоуздок». Многим лошадям тоже не нравится недоуздок в первый день. Однако, когда они привыкают носить его, то перестают замечать. Если вы будете снимать и одевать недоуздок в случайном режиме, собака поймет, что рамки поведения, которые надо соблюдать, работают только при надетом недоуздке. К тому же, если вы будете снимать его, когда собака делает грустный вид, вы будете подкреплять такой вариант поведения.

Использование недоуздка.

Когда вы в первый раз выходите заниматься с собакой в недоуздке, возьмите с собой побольше лакомства и, естественно, кликер. Поощряйте ее играть в разные игры, например, касание ладони, чтобы отвлечь ее от недоуздка. Старайтесь, чтобы поводок провисал в форме «J», чтобы случайно не тянуть за него. Никогда не дергайте поводок, когда собака в недоуздке. Это не инструмент для коррекции, к тому же, есть риск повредить шею.

Если вы хотите перенаправить внимание вашей собаки, крепко возьмитесь за недоуздок около застежки и держите голову собаки высоко и повернутой на вас. Не давайте собаке опускать голову между лап или тереться мордой об землю или об лапы. Хотя она пытается таким образом снять недоуздок, это поведение для нее – подкрепляющее, и оно будет постоянно мешать тренировке. Если она положила лапу на поводок, дайте ей догадаться, как снять ее самостоятельно – если вы начнете сами распутывать ее, то это поведение станет формой избегания. Если она борется, ничего не говорите, просто натягивайте недоуздок вверх, пока она не расслабится, потом ослабьте натяжение, щелкните и поощрите.

Побольше хвалите и поощряйте собаку, если она хорошо идет около вас. Когда она научится не тянуть поводок, можете назвать ее свободное состояние командой, например, «со мной». Эта команда отличается от команды «Рядом», поскольку все, что надо по ней делать – спокойно гулять, не натягивая поводок.

Не расстраивайтесь, если собака борется с недоуздком. Вспомните, как она вела себя в двухмесячном возрасте – тянула, скребла и не любила свой обычный ошейник. Многие собаки очень быстро привыкают к недоуздку, но если ваша не из таких, вам нужно стоять на своем. Помните, если вы хоть раз снимете недоуздок, потому что вам кажется, что собаке неудобно, вы поощрите ее за угнетенный вид, и можете считать, что это поведение повторится – каждое поведение имеет свои последствия!

Работа с недоуздком при отвлечениях.

Если внимание собаки отвлечено от работы с вами, используйте недоуздок, чтобы вернуть его обратно. Важно не разговаривать с собакой, когда вы используете недоуздок – даже выговор это форма подкрепления. Просто держите поводок высоко и слегка назад, и ждите. Когда собака расслабится, похвалите и покормите. Если собака возбуждается, пока вы ее хвалите, снова поднимите ее голову вверх и повторите процес, пока ее внимание не сфокусируется не на раздражителе, а на вас. Если она может сохранить расслабленное состояние на несколько секунд, щелкните и поощрите ее.

Предугадывайте, когда ваша собака собирается рвануться к другой собаке или другой «цели», наблюдая за направлением ее взгляда и позой. Старайтесь привлечь ее внимание к себе или к заданию (например, касание ладони) до того, как она дернет. Поощряйте собаку выполнять несовместимое с отвлечение действие до того, как она слишком перевозбудится (например, сидеть, лежать, смотреть на вас и т.д.) и помните о необходимости поощрять любое правильное действие собаки.

Если вы вдруг обнаружите, что когда ваша собака куда-то рвется, вы воркуете «Все хорошо, маленький», прекратите это немедленно: вы поощряете то, что делает ваша собака в этот момент.

Переучиваемся ходить на горшок.

Ваша собака должна выгуливаться на поводке или длинном шнуре. Если вы будете участвовать в соревнованиях по аджилити, обидиенс или флайболу далеко от дома, вашей собаке придется гулять вокруг гостиницы на поводке, так что самое время начать приучать ее к этому. На первое время лучше использовать длинный шнур, поскольку возможно, собака не привыкла делать свои «дела», когда вы так близко к ней. Дайте ей три минуты на все. Если она не возпользовалась ими, уберите ее в клетку. Попробуйте еще раз через полчаса. Ограничивая время выгула, вы учите ее делать все быстрее. Можете постепенно уменьшать время, пока собака начнет делать свои дела, едва оказавшись на улице!

Социализация под контролем.

Чтобы обеспечить правильную социализацию вашей собаки, важно дать ей возможность общаться с другими вашими собаками. Однако, поскольку собаки быстрее привязываются к своим собратьям, чем к людям, социализация вашей собаки на первом этапе программы должна проходить только при одновременном взаимодействии с вами. Собаке не должно быть позволено общение с другими домашними собаками без вас. Это включает в себя и выгул, который должен происходить на длинном поводке и без других собак.

  • Когда вы решаете позволить короткое общение, оно должно происходить не более чем с одной собакой за один раз и под вашим полным контролем.
  • Во время этого общения с другой вашей собакой, подзовите обучающуюся собаку и поощрите ее кусочком за то, что она отошла от другой собаки. Сначала вам придется подносить кусок прямо к ее носу, чтобы отвести от собаки.
  • Если обучающаяся собака агрессивна или слишком заинтересована в другой собаке, не закрывайте ее в клетку около других собак еще минимум четыре недели.
  • Если вам надо ехать с собаками в машине, накройте клетку одеялом, чтобы исключить визуальный контакт.
  • Если между двумя вашими собаками возникли напряженные отношения, давайте им общаться только когда они обе на поводках. Поощряя собаку за хорошее поведение в присутствии другой собаки, используйте не самое ценное лакомство и голосовую похвалу, чтобы собака не начала их защищать. Чтобы еще больше исключить охранное поведение, не держите при себе лакомство; спрячьте его повыше в комнате, чтобы собака не могла предвидеть, откуда оно возьмется.

Кормление из рук.

Собака должна получать весь рацион из ваших рук. Если у вас не хватает на это времени, вам надо будет изменить расписание. Например, можно не давать больше две одинаковые порции в день, но дать маленькую порцию с утра, когда у вас мало времени, и большую порцию вечером, когда времени побольше. Можно использовать порции как поощрение во время занятий, или можно кормить по горсти за раз (высматривайте поведение «Эй-чувак», например, царапание вашей ноги лапой или прыжки на вас). Кормя собаку из рук, вы напоминаете ей, как вы важны для нее и что все хорошее исходит от вас.

К концу первого этапа вы можете класть немного еды в миску и кормить из рук меньше, если хотите. Продолжайте кормить из руки хотя бы один раз в день. Многие из нас продолжают использовать рацион как поощрение во время тренировок долго после окончания программы. Наши собаки никогда не получают полную порцию из миски в день тренировки.

Никаких игрушек!

У вашей собаки не должно быть доступа к игрушкам кроме того времени, когда она общается с вами. Для тех из вас, у кого в гостиновй стоит большая, переполненная игрушками коробка – уберите ее подальше, чтобы вы могли контролировать, когда поощряется ваша собака. Убрав все игрушки из свободного доступа, вы поддерживаете идею, что все хорошее исходит от вас. Единственное время, когда ваша собака видит игрушки – это когда вы занимаетесь или играете с ней (естественно, контролируя игру периодическими укладками и посадками).
Однако важно, чтобы жевательные кости были всегда доступны вашей собаке, как в клетке, так и вне ее. Резиновые игрушки (конги и т.п.), наполненные арахисовым маслом и лакомством, тоже можно класть в клетку, чтобы не дать развиться тревожному поведению.

На поводке.

Ваша собака должна быть на поводке всегда, когда она на улице. Ей не разрешено бегать или плавать с другими собаками, поскольку не надо давать развиваться «стайной психологии». Однако она может проделывать все это вместе с вами – помните, ваша цель показать собаке, что вы единственный можете обеспечить ей все интересные вещи. Когда вы позволяете собаке бегать или плавать, она должна все время быть в контакте с вами. Если она плавает, позовите ее из воды и поощрите кусочком или игрой в потягушки. После того, как поощрили за подход, попросите ее сесть, лечь или коснуться ладони. Если она под контролем, разрешите ей опять «пойти поплавать». Вам надо, чтобы игра в подбегание к вам была так же интересна, как купание или бег. Все эти действия надо производить на длинном шнуре во время первого этапа, пока собака не поймет, что даже если она занята купанием или бегом, она должна подойти как только ее позвали.

Эти ограничения могут означать меньшую физическую нагрузку для собаки, но это перевешивается теми ментальными и эмоциональными преимуществами, которые вы получите в ближайшие полгода. Если вы снимете шнур до того, как собака готова, и она решит не подойти к вам из воды, когда вы зовете, вам придется полезть за ней в воду!

Игры и упражнения для построения взаимоотношений.

На первом этапе играйте с собакой в касание ладони, «Дай ошейник» и «Сидеть-Хватай-Сидеть». Можно начать тренировать команды «Рядом» и «Справа». Все они описаны в главе 4.

Специальная дрессировка.

Начните заниматься специальной дрессировкой с собакой. Подумайте об аджилити для развития уверенности, или обидиенс, или следовой работе. Любая новая деятельность совместно с собакой укрепляет в ней мысль, что все в жизни включает взаимодействие с вами. Каждый раз, когда ваша собака получит положительный опыт занятий в новом месте, она сможет лучше применять хорошее поведение в других местах. Собака научится фокусировать внимание на вас, независимо от того, где вы с ней занимаетесь.

Ведение журнала.

Не забывайте записывать ваши ежедневные занятия в журнале, включая туда:

  • дату, время, ваше настроение, отношение собаки, что вы изменили в распорядке дня, как собака отреагировала на новые послабления, которые вы ей сделали.
  • Любые неожиданные реакции (например, собака ищет ваш взгляд в отвлекающей обстановке)
  • Ваш уровень успеха и статистику уровня поощрения
  • Новые навыки и критерии
  • Любые общие комментарии о том, что было хорошо и что плохо, над чем поработать в следующий раз
  • Составляйте план на следующее занятие

 

Глава 8.

Второй этап может начаться после полутора-шести месяцев, в зависимости от успешности прохождения первого этапа. До того, как переходить к нему, надо снова оценить ваши отношения с собакой. Если оценка будет хотя бы на 50% выше, чем была в начале первого этапа (посмотрите ваш журнал), можно двигаться дальше. Например, если перед началом программы ваши отношения были на два балла, то можно двигаться дальше, если теперь они заслуживают уже минимум трех баллов.

Второй этап – проверочный, где вы тестируете, выберет ли ваша собака то, что вы от нее хотите. Вы ослабляете ограничения, чтобы оценить реакции собаки на большую свободу. Поскольку вы отслеживаете результат каждый день, не бойтесь «натянуть вожжи», если собака снова начнет возвращаться к нежелательному поведению.

Возвращаем привилегии собаки, чтобы проверить ее реакцию.

Постепенно увеличивайте количество привилегий, которыми может наслаждаться ваша собака. Не возвращайте их все за один раз!!!!

Свобода от клетки.

Клетка теперь остается открытой почти все время. Собака может заходить или выходить всякий раз, когда вы вместе. Вы можете продолжать поощрять ее за заход в клетку по команде. Собака должна быть заперта на ночь или когда вас нет дома.

Свобода от недоуздка

Теперь можно прикреплять поводок к обычному ошейнику (который надет на собаку в дополнение к недоуздку). Важно, чтобы ваша собака продолжала носить недоуздок вне клетки, чтобы он был доступен, если вдруг понадобится. Проверьте отношение собаки к поводку, позволив ей гулять на обычном ошейнике в месте, где нет сильных раздражителей. В течение второго этапа вы будете давать собаке все больше возможностей продемонстрировать, что она контролирует себя в отвлекающей среде. Нужно периодически провоцировать ошибку, чтобы выяснить, где проходят границы знания и понимания собакой ее задачи. Во время этого переходного этапа вам, возможно, понадобится прикреплять один поводок к недоуздку, а второй к обычному ошейнику. Недоуздком надо пользоваться только если реакция собаки на обычный ошейник не та, которую вам хочется получить.

Помните, ваша цель – избавиться от недоуздка, так что старайтесь следить за тем, чтобы всегда использовать его как дрессировочный инструмент, а не как костыль. Вы должны учить собаку, когда пользуетесь недоуздком. Дайте ей возможность повести себя правильно, не поднимая ее голову вверх и не контролируя ее заранее при отвлечениях. Если она не сможет себя контролировать, уведите ее подальше от раздражителей и попробуйте снова.

Социализация с другими собаками.

Если собака подходит по команде в присутствии других ваших собак, можете позволить ей общаться с чужими собаками. Начните с социализации в присутствии той собаки, которая будет игнорировать вашу. Пока собаки общаются, позовите вашу собаку и поиграйте в потягушки. Ничего страшного, если собаки захотят поиграть, но ваша собака должна продолжать подходить к вам по первой команде. Если она не отходит от другой собаки, вам надо ограничить доступ к другим собакам до третьего этапа.

Кормление.

К концу второго этапа доведите количество корма, которое ваша собака ест из миски, до 75% рациона. Когда занимаетесь в течение дня, можете смешивать остальное с лакомством для занятий. Продолжайте усаживать собаку перед тем, как дать ей миску.

Свобода от поводка.

Внутри вы можете заменить поводок на легкую нейлоновую веревку той же длины, на неделю или две. Вам надо будет оценить уровень успеха при подзыве, прежде чем снимать шнур совсем. Если собака реагирует на первую же команду, можно начинать снимать шнур. Если нет, то вам нужно снова проделать всю работу по подзыву, как описано в приложении 1. Цель – уменьшить вашу зависимость от поводка, но вам нужно следить за прогрессом.
На улице, на огороженной территории, вы можете привязать пятиметровый легкий шнур (для крупных или быстрых собак понадобится 7-10 м). Опять же, если собака не среагирует на первую команду, хотя бы один раз, вам придется дольше использовать шнур. Продолжайте оценивать ваши успехи с подзывом и постепенно уменьшайте использование веревки, по мере успешной работы при отвлекающих факторах в различных местах.

Игрушки.

Игрушки по-прежнему должны быть убраны в недоступное место – они должны оставаться для собаки чем-то особенным, связанным с игрой с вами.

Проверка на потягушки.

Следуйте инструкциям, описанным в игре «Хватай-брось» в четвертой главе. Это хорошая проверка вашего успеха в выполнении программа. В идеале ваша собака выберет подход к вам после того, как вы отпустите игрушку. Если же в течение двух попыток она выберет уход с игрушкой, вам надо еще месяц работать над этим, чтобы провести затем следующую проверку. Ваша цель – получить собаку, которая любит играть с вами больше, чем сама по себе.
Игры по построению контакта и инструменты управления.

Во время второго этапа продолжайте заниматься касанием мишени-ладони, играми «Дай ошейник», «Сидеть-Хватай-Сидеть», командами «Рядом» и «Справа». Начните играть в прятки и в игру «1-2-3». Все они подробно описаны в четвертой главе.

 

Глава 9.

Виден свет в конце туннеля! Добро пожаловать на третий этап программы. Ваша собака уже доказала, что она ищет источник всех хороших вещей в вас. Ваша оценка взаимоотношений уже как минимум на 75% соответствует идеалу. Вам надо продолжать ослаблять ограничения.

Возвращаем привилегии.

По мере улучшения поведения собаки продолжаем возвращать ей привилегии:

  • Собака может свободно спать в вашей спальне (на подстилке или в открытой клетке).
  • Вы можете уменьшить время пребывания собаки в клетке. Однако продолжайте поощрять ее каждый раз, как закрываете ее там.
  • Недоуздок надо одевать на собаку только в том случае, если вы собираетесь пойти заниматься в место с сильными раздражителями.
  • Можно выводить собаку на «пописать» без поводка. Старайтесь, однако, хотя бы раз в неделю выводить ее на поводке, чтобы она не разучилась делать свои дела на поводке – это пригодится для будущих поездок.
  • Поскольку она доказала, что хорошо подходит к вам от играющей собаки, можете теперь разрешить ей свободный доступ ко всем вашим домашним животным.
  • Собаке разрешается играть с другими собаками на улице, если она подходит по команде в 99,9% случаев. Используйте разрешение пойти еще поиграть как поощрение за подход, а не как свободный выбор собаки. Продолжайте проверять выполнение команды «Ко мне», чтобы убедиться, что собака переключается на общение с вами.
  • Можно вернуть коробку для игрушек, но положить туда только одну игрушку.
  • Добавляйте часть рациона в лакомство для занятий, а остальное скармливайте из миски.
  • В доме собаке больше не нужен поводок. На улице в сильно отвлекающих местах надо продолжать использовать легкую веревку, если вы не уверены, что собака будет слушаться.

Игры по построению контакта и инструменты управления.

Играйте в прятки в разных местах – больших огороженных дворах, на площадках для аджилити (можно прятаться за препятствиями) и других, доступных вам. Чем в большем количестве мест вы сможете позаниматься, тем лучше закрепиться привычка следить за вами. Продолжайте играть в «1-2-3».

Отслеживаем прогресс и ведем записи.

Продолжайте записывать все о ваших занятиях. Старайтесь предвидеть развитие событий. Если вы видите, что начинает возобновляться прежнее нежелательное поведение, возвращайтесь на второй этап.

 

Глава 10.

Помните, «позитивная дрессировка – не есть вседозволенность» и «любое поведение имеет свои последствия». Если ваша собака делает выбор в пользу поведения, которое вас не устраивает, от вас зависит контроль над последствиями этого поведения. Если она получит поощрение от своего выбора, она попытается повторить это в будущем. Ваша собака может неожиданным образом отреагировать на новые раздражители, но у вас есть способы справиться с любой ситуацией. Вы можете контролировать число раздражителей, с которыми сталкивается ваша собака. Тогда вы сможете помочь ей и еще больше укрепить связь с вами.

Управление «выпускником» программы означает, что вы всегда должны знать, что является положительным подкреплением для вашей собаки. Пересматривайте списки поощрений и побудительных действий в вашем журнале и вносите изменения. Продолжайте строить ваши отношения так, чтобы вы могли гордиться результатами вашего труда. Можно разрешить собаке доступ на определенные предметы мебели, но только по вашему приглашению. Всегда сначала просите ее сесть, а потом разрешайте встать и запрыгнуть на диван. Так же неплохо, если вы за несколько месяцев отвыкнете от собачьей шерсти на мебели и решите провести так остаток жизни – с собаками, мирно спящими на своих подстилках на полу.

Постарайтесь применять отдельные элементы из третьей главы. Поскольку вы продолжаете поощрять правильное поведение собаки, то скоро вы обнаружите, что делаете это неосознанно, как настоящий дрессировщик. Не забывайте перечитывать ваш журнал и гордиться результатами вашей работы, сознавая, что ваша собака – отражение ваших усилий и способностей.

Когда вы переходите на четвертый этап, у вас уже выстроены новые отношения с собакой. Вы можете наслаждаться плодами вашего усердия с собакой, которая понимает рамки, за которые нельзя выходить. Независимо от того, брали ли вы собаку для души или для спорта, развитие прочного контакта с собакой всегда стоит вложенного времени. Поздравляю.

 

Вопросы и ответы.

Что, если мне надо уехать без собаки?

Если вы собираетесь уехать на выходные или в отпуск, убедитесь, что человек, которому вы оставляете собаку, не позволит собаке считать, что она попала в собачий рай. Если она развлекается, пока вас нет, она не оценит возвращение в «казарму». Так что убедитесь, что в ваше отсутствие будут соблюдаться определенные правила. Нельзя ожидать от людей, которые согласились присмотреть за вашей собакой, что они будут следовать программе, но вы можете попросить их закрывать собаку в клетку, не пускать на мебель и не давать играть с другими собаками.

Что, если остальные члены семьи не выполняют программу?

В идеальном мире все члены семьи должны следовать принципам программы во время обучения собаки. Однако вы не всегда можете ожидать от остальных такой же заботы о взаимоотношениях с собакой, какую проявляете вы, хотя можно попросить их хотя бы не делать ничего противоречащего программе.

Свобода, получаемая от других членов семьи в ваше отсутствие, поощряет нежелательное поведение, что удлиняет срок применения программы. В конце концов, вы можете попросить членов семьи не подрывать то, чего вы пытаетесь достичь. Ваша семья может принять участие в программе под вашим руководством. Если они не хотят ждать, пока собака сядет или учить ее другим вещам, это не повредит вашим отношениям с собакой. Собака научится жить по одним критериям с вами и по другим – с остальными. Идеально, чтобы все делали все как надо, но не обязательно.

Как я могу точно понять, что можно переходить на следующий этап?

Не надо торопиться с прохождением по этапам. Пагубным будет возвращать привилегии до того, как собака получает действенное подкрепление за правильное поведение от вас. Если у вас есть сомнения, подождите еще неделю до перехода дальше. Скорее всего, вам надо будет создать условия, в которых вы сможете проверить, выберет ли собака правильный вариант. Не задерживайтесь с предоставлением ей большей свободы, если она делает правильный выбор постоянно.

Эта программа выглядит слишком ограничивающей для щенка. Я не хочу изолировать своего щенка от внешнего мира.

Традиционно щенков выращивают в слишком свободных условиях. Их ругают за неправильное поведение. Программа создана не для изоляции, чтобы собака научилась ценить все, чего ее лишают. Она позволяет вам управлять поощрением вашей собаки. Вы создаете частоту повторения правильного поведения. Щенок не будет постоянно «попадать в неприятности», поскольку его свобода и возможности получить подкрепление от окружающей среды ограничены. Эта программа не только учит щенка правильно вести себя, но и учит владельцев определять, когда их собака хорошо себя ведет.

 

Подзыв по команде «Ко мне!»

Ниже приведены советы, как сделать подзыв вашей собаки более надежным. Заниматься надо каждый день.

Разрабатываем план.

  • Составьте в вашем журнале список ситуаций, людей, игрушек, мест, других животных, еды, предметов или запахов, которые отвлекают вашу собаку до такой степени, что она вас не слышит.
  • Расставьте эти пункты по десятибалльной шкале, где «10» — наиболее отвлекающие факторы.

Следите за тем, чтобы ваша собака была на длинном поводке или легкой веревке в присутствии отвлекающих факторов, оцененных вами в «2» или больше.

  • Следующие два месяца вам надо избегать факторов, оцененных в «10». Это значит, что вы не дадите собаке возможность выбрать не подойти к вам, когда это «10» где-то рядом. Это также может означать, что вам придется держать собаку на поводке в течение всей программы или до тех пор, пока вы не будете уверены в надежности выполнения команды.

 

Закладываем прочную базу

Чтобы преуспеть в обучении собаки подзыву, надо вложить немало труда. Старайтесь заниматься подзывом каждый день минимум по три сессии в день, от 3 до 5 минут за сессию. Вот некоторые советы, которые помогут вам:

  • Выберите слово, которое для собаки будет означать «подойди ко мне». Это может быть «Ко мне», «Иди сюда», «Сюда» — все, что угодно. Постарайтесь выбрать слово, которое еще не имеет для собаки смысла. Например, не выбирайте «Ко мне», если вы уже использовали эту команду в прошлом и собака уже научилась его игнорировать.
  • Не используйте кличку собаки перед командой. Через два месяца занятий, когда собака поймет значение команды, вы сможете усиливать ее в отдельных случаях кличкой. Если же вы с самого начала будете говорить «Дик-ко мне», собака привыкнет воспринимать это как одно слово. Нам же надо, чтобы собака реагировала на «Дик» и «Ко мне» как на две разных команды.
  • Используйте разные виды поощрения, когда собака подходит к вам. Это могут быть игрушки, разнообразное лакомство или что-либо другое, по чему ваша собака сходит с ума.
  • Следите за тем, чтобы игрушки и лакомство были поощрением, а не приманкой. Позовите собаку, щелкните за то, что она идет к вам, и затем только достаньте поощрение. Не держите лакомство или игрушку как приманку перед носом собаки, поскольку тогда вы учите ее подходить, только если она сначала видит поощрение.
  • За ваши трех-пятиминутные занятия вы должны делать от 15 до 25 подзывов. В начале занимайтесь в тихом месте, где собаку ничто не отвлекает. Вы можете попросить кого-нибудь подержать вашу собаку. Немного отойдите от нее, произнесите команду и бегите от собаки. Собака побежит за вами, щелкните и поощрите ее.
  • Всегда меняйте свое положение. Иногда зовите собаку и начинайте бежать, чтобы она догоняла вас. Иногда начните убегать, а затем остановитесь, чтобы собака подбежала к вам, когда вы уже стоите неподвижно. Иногда не бегите вовсе. Будьте непредсказуемы.
  • По мере продвижения вперед, добавляйте отвлекающие факторы, записанные под цифрой «1». Помните, что звать собаку надо всего один раз. Если собака предпочтет интересное, а не вас, ей один балл, вам минус 20. Так что вам надо будет добиться еще 20 дополнительных успешных подходов, прежде чем продвигаться вперед. К концу недели ваша собака должна подходить по первой команде при отвлекающих факторах, оцененных в «2» и ниже.
  • Если собака не подходит по первой команде вообще, снизьте ваши требования. Может быть, вам надо снизить уровень раздражителей. Может быть, уменьшить расстояние или использовать более привлекательный вид поощрения.
  • Двигайтесь по списку отвлечений с той скоростью, с какой вам позволяет собака, но не торопитесь. Попробовать поработать при самых отвлекающих вещах, обозначенных десяткой, можно не раньше, чем через восемь недель упорной домашней работы. Это будет означать, что вы отрабатывали подзыв в среднем по двадцать раз за занятие, три раза в день, семь дней в неделю, что в общей сложности составит около 3 360 успешных выполнений команды.
  • Если у вашей собаки большой опыт игнорирования команды «Ко мне», вам надо расширить работу над подзывом. Вам будет труднее работать над списком раздражителей. Будьте терпеливы и усложняйте задания, только успешно справившись с предыдущими. Возможно, вам понадобится 16 недель вместо восьми, или даже больше. Программа поможет, если вы будете последовательны и не будете давать собаке возможность игнорировать команду в любое время.

Возможно, у вас не получится продумать все возможные отвлекающие факторы для вашей собаки, но если вы смогли отработать как можно большее их количество в как можно более разнообразных местах, собака начнет слушаться везде.

Поощряем подзыв.

Ежедневное поощрение подхода к вам научит собаку хотеть подбегать по первой команде, независимо от отвлечений в окружающем мире. Поощрение может быть как традиционным, в виде лакомства или игрушки, так и любым другим – похвала, ласка, поездка в машине, или что угодно из списка поощрений, который мы с вами составляли в главе 5.

 

Программа для агрессивных собак и щенков

Агрессия у взрослой собаки или щенка – зачастую комплексная проблема, которая требует наблюдений и совета профессионала. Существует множество механизмов, запускающих агрессивное поведение у собак. Ваш щенок может вырасти хорошо социализированной собакой, которая хорошо общается с другими собаками, людьми и детьми в течение всей жизни, и это зависит от вас. К сожалению, в реальной жизни всегда существует еще вероятность развития собаки в социально неприспособленную особь, которая не знает, как правильно общаться с другими собаками (и, возможно, детьми), с которыми сталкивается.

Агрессивные собаки часто охраняют еду, игрушки и членов семьи. Эта охрана ресурсов может превратиться для нее в круглосуточное беспокойное занятие. Хотя вашей вины тут нет, собака может получать необходимое ей подкрепление для поддержки ее страха и агрессии от вас и ее окружения. То, что могло начаться как реакция страха на собак или детей, вторгшихся в ее личное пространство, теперь трансформировалось в открытую агрессию, чтобы держать все это страшное на расстоянии. Щенку нужны четкие указания от вас, чтобы развиться в более социально приемлемую личность.

Многие собаки, которые выказывают агрессию к собакам или людям, никогда не будут надежны на 100% в сложных ситуациях. Смысл в том, что надо не игнорировать ранние проявления агрессии, а приложить много усилий, чтобы ослабить реакции собаки. Выработка противоположного условного рефлекса на тот раздражитель, который обычно вызывает агрессию, также может помочь уменьшить страхи собаки. Ниже приведены некоторые советы, которые могут вам помочь. Однако, если вы сталкиваетесь с повторяющимися эпизодами проявления агрессии, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному инструктору по дрессировке собак.

Изменения в жизни.

Любая собака, проявляющая агрессию, должна постоянно находиться на первом этапе программы, пока вы не сможете с ней справиться. Ограничивая свободу собаки, вы не позволите проявлению агрессии стать для вас сюрпризом. Каждый шанс проявить агрессию для вашей собаки поощряет возможность этого в будущем.

Ваша реакция.

Часто собаки реагируют агрессивно на то, что пугает их. Первые признаки обычно видны, когда собака или щенок тревожно лают на раздражитель, который их напугал. Этот тревожный лай отличается от обычного лая вашей собаки. Это высокий лайа, часто сопровождаемый вздыбленной шерстью на холке и крупе. Ваша собака может приподняться «на цыпочки», чтобы казаться больше тому «монстру», с которым она столкнулась. Это поведение показывает вам, что у вашей собаки проблема с этим конкретным раздражителем.

Первая реакция владельца обычно – взять собаку покрепче за поводок и уйти назад, позволяя собаке продолжать рычать и лаять. Это только подливает масла в огонь. Служебных собак «заводит», когда хэндлер тащит их за ошейник назад, от «плохих парней». Вы должны действовать очень невозмутимо. Зевание часто помогает успокоить собаку, так что попробуйте на нее зевнуть. Поверните голову собаки к себе, как от любого другого раздражителя, и поступите в этой ситуации как в любой другой ситуации с отвлечением. Когда увидите, что собака расслабилась, поощрите его за правильную реакцию. Можете щелкать и поощрять в тот момент, когда она станет спокойнее. Как и в других ситуациях с сильными раздражителями, работайте на периферии, на той дистанции, где ваша собака чувствует себя спокойнее. Не старайтесь заниматься с собакой в центре стрессовой атмосферы, иначе ваш успех будет минимальным.

Работаем со страхами.

Следующие ситуации относятся к агрессии щенков к другим собакам. Однако в случае агрессии к людям часто применяются те же принципы. Не надо вынуждать собаку взять лакомство у человека, которого она боится. Работайте в отдалении, и щелкайте и бросайте лакомство в сторону человека, которого боится собака (но не настолько близко к нему, чтобы она опасалась взять лакомство). Можно попросить собаку выполнить простую команду, например, коснуться носом ладони. Возможно, вам придется увеличить дистанцию, если собака все же боится человека. Если собака боится только детей, занимайтесь там, где дети вам знакомы и вы можете контролировать их действия. Никогда не берите собаку, боящуюся детей, в парк, где дети могут подбежать к ней. Точно так же, не берите собаку, которая агрессивна к другим собакам, в парк, где гуляют без поводка, поскольку вы не сможете контролировать действия других собак.

Что делать, когда люди или собаки идут к вам.

Это очень хорошо! Это урок, которому надо научить вашу собаку. Имейте при себе сумку с разнообразным лакомством. Изюм и морковка – низкоценные кусочки, сухой корм – немного повкуснее, покупное лакомство для собак – еще немного ценнее. Наверху списка – мясо, курица, сыр и тому подобное. Чем ближе собака (человек, если собака его боится), тем более вкусное лакомство вы достаете, и тем чаще его даете. Вскоре она будет сама хотеть, чтобы кто-нибудь подошел поближе, поскольку именно за это дают много всего вкусного. А затем можно научить собаку сидеть, пока человек или собака проходят мимо.

Что делать, когда собака близко.

Вы должны наблюдать за глазами вашей собаки. Ей можно позволить иногда коротко смотреть на собак вокруг; это нормально и поможет усилить чувство безопасности. Но не надо позволять больше одного взгляда. Когда она посмотрела на других, вы должны решить, надо ли немедленно предпринимать меры предосторожности.

Ситуация первая: Потенциально неустойчивая. Мягко, но крепко потяните вверх недоуздок, чтобы глаза собаки сфокусировались на вас. Когда ее глаза направлены на вас, похвалите, но не кормите. Ослабьте натяжение, чтобы дать собаке выбор: продолжать смотреть на вас или посмотреть на другую собаку. Если собака продолжает смотреть на вас, щелкните или похвалите, и затем покормите. Если она переводит взгляд на другую собаку, снова поверните ее голову на себя. Во время всего этого процесса, постепенно отступайте от раздражителя, который вывел вашу собаку из равновесия. Так что, если вам придется три-четыре раза заново поворачивать голову собаки на себя, вы постепенно увеличите расстояние до другой собаки. Это сделает правильный выбор вашей собаки более легким.

Ситуация вторая: Шансов, что ваша собака отреагирует на другую, мало или вовсе нет. Это может случится, если вокруг знакомые собаки, или если вы долгое время занимались по программе. Если вы чувствуете себя комфортно, собака тоже не будет слишком возбуждена: попросите ее ткнуться в мишень. Следите за тем, чтобы дать команду только один раз. Если собака не выполняет ее, вам придется действовать как в первой ситуации и повернуть ее голову к себе.

Ситуация третья: Страшная. Если ваша собака начинает тревожно лаять в страхе перед приближающейся собакой или человеком, постарайтесь быстро и часто давать собаке лакомство, пока не уйдет это страшное. Скоро щенок свяжет вид «страшного» с дачей вкусного.

Контролируем социализацию.

Эти «щенячьи вечеринки» лучше устраивать не на вашей территории, где собака не будет так охранять свою собственность и будет меньше уверена в себе. Во время этих встреч постоянно поощряйте собаку за то, что она смотрит не на собак, или за расслабленную позу. Другие собаки расценят ее позу как не представляющую угрозы, и в свою очередь отведут взгляд и расслабятся. Постарайтесь устраивать эти встречи со спокойными собаками. Чем более позитивным будет общение вашей собаки с другими, тем больше информации о том, как надо себя вести, вы сможете ей дать. Это поможет ей перенести хорошее отношение и на остальных собак и щенков.

Если возникнет ссора, не заводите свою собаку еще больше, натягивая поводок; это только послужит сигналом к усилению агрессии. Вместо этого используйте недоуздок, чтобы подтянуть голову собаки на себя, и затем похвалите ее.

Когда собака переключит внимание на вас, постарайтесь ослабить натяжение недоуздка. Если она продолжает смотреть на вас, щелкните и покормите; если отворачивается, чтобы посмотреть на других собак, продолжайте фиксировать ее голову недоуздком и проверять ее реакции. Во время этого медленно отступайте от раздражителя, но двигайтесь только в момент фиксации головы собаки. Ваша цель – заставить вашу собаку принимать более умиротворяющую позу, когда другие собаки подходят близко к ней. Громко смейтесь, зевайте, бросайте лакомство на землю, но старайтесь оставаться спокойными, когда собака волнуется, и не берите ее на натянутый поводок, чтобы не включить механизм защиты.

Кормление из руки совместно с другой собакой.

Делайте это вместе со знакомой собакой. Кормите сначала чужую собаку, потом свою. Ваша собака выучит, что терпеливо подождав своей очереди, она тоже получит свое лакомство, может быть, даже более вкусное, чем у второй. Возможно, придется сначала начать с того, что обе собаки будут в клетках. Затем можно будет оставить в клетке вашу собаку. Затем попробуйте наоборот, закройте в клетку чужую собаку, а свою оставьте на свободе. В итоге, можно будет попытаться оставить вне клетки обеих собак. Финальная стадия – попробовать сделать то же самое с новой собакой. Если в любой момент процесса ваша собака огрызается на вторую, убирайте лакомство и снова возвращайтесь в начало. Поощряйте только словами. Когда вы работаете с двумя собаками без клеток, старайтесь сделать так, чтобы вторая собака была в некотором отдалении, чтобы ваш щенок не чувствовал угрозы от ее присутствия.

Глубокое исследование агрессии и ее коррекции не входит в задачи этой книги. Есть профессионалы, способные вам помочь, и другие книги (например, «Собаки пришли с Нептуна» Dogs Are From Neptune, Jean Donaldson), посвященные этому вопросу. В интересах вашей собаки сначала преодолеть страхи, прежде чем готовиться к соревнованиям. В ее книге «Конфликт культур» (Culture Clash) Джин Доналдсон утверждает: «Социальные навыки развиваются повторением, но разрушаются изоляцией». Так что не изолируйте вашу собаку. Работайте над ее страхами и ищите помощи у профессионалов там, где вам не хватает знаний.

 

Все материалы взяты с сайта http://www.dogschool.ru

©В.Большакова